（曼弗雷德·克利梅克）
马克格雷夫勒兰是一个坐落在通往黑森林的柔和丘陵之间、遍布客栈的地区。长期以来，这个产区在德国葡萄酒业中一直被有意无意地忽视——尤其是（我真惭愧）被我忽视。也许是因为它没有塑造什么宏大的神话。也许还因为那里有一个葡萄品种，其名字所带来的情色效果，大致与一家即将打烊的储蓄银行分行相当：Gutedel。这个词听起来就像助行器、疗养公园，或是老年酒店里的一瓶酒。
然而，恰恰在这个品种中，蕴藏着一种早已被认识到、如今却可能——也必须——变得令人惊叹的现代性。
因为这种 Chasselas，也就是Gutedel在法语世界中的称呼；这里的许多酿酒师也会正确地将它写在酒标上，而不是使用Gutedel。它拥有一些突然重新变得极具吸引力的特质：低酒精度、温和的酸度、极佳的易饮性，同时入口又有力度。不是平庸的肌肉型选手，也不是香气上的过度刺激，而是一种更像从容迈步、而非大步行军的植物。尤其是越来越厌倦酒精厚重、橡木味粗暴突出或果味过度的葡萄酒供应过剩的年轻消费者，或许会突然从中发现一件近来葡萄酒界经常缺失的东西：安静而伟大的自然流露。马克格雷夫勒兰正是在不再掩饰其所谓弱点的地方，开始变得令人兴奋。因为Chasselas永远不会成为Riesling，也永远不会成为Sauvignon Blanc。也正因如此，它或许能够从古老葡萄藤中孕育出一种新的身份。
有趣的是，不妨把目光投向德语区的另一端：布尔根兰，匈牙利边境一带——那里呈现出惊人的相似之处。多年来，那里的酿酒师也一直在努力让具有地域特色的品种走出其地方性的阴影。比如Blaufränkisch，长期以来被视为一种带有酸度问题、粗犷而乡土气息浓厚的东欧品种。如今，它被酿造成了欧洲一些最令人兴奋的红葡萄酒。甚至Grüner Veltliner——虽然在布尔根兰种植较少，但这里也是该品种的原产地——在那里突然又获得了不同的意义：少一些DAC官僚主义，少一些胡椒味民俗，多一些内涵。
两地有一个根本性的共同点：它们都位于德语区气候（但彼此相似）与文化的最外围，长期以来不得不与“不完全属于这里”的偏见抗争。马克格雷夫勒兰带有温暖而偏勃艮第的气质，并邻近瑞士与阿尔萨斯；布尔根兰则拥有潘诺尼亚的炎热气候，以及数百年来与匈牙利的联系。
正因如此，如今这两个产区都显得异常现代。
因为葡萄酒业的未来，或许并不会在一切都显得标准化且完美的地方被决定，而会在那些得以保留自身特质的地方展开。如今，在马克格雷夫勒兰，这一点已经变得十分明显。尤其是在新一代酿酒师身上：他们不再把Chasselas当作传统遗存来管理，而是将其视为一种可能性。然而，这个品种要求极高的精准度。产量过高，它就会变得乏味；酿酒技术介入过多，它就会失去所有张力。但如果酿得成功，便会诞生带有独特咸味、草本气息与惊人活力混合特质的葡萄酒。
与此同时，这一地区的Pinot Noir也经历着令人瞩目的发展。总的来说，勃艮第如今正像一条无形的线索贯穿巴登。不是作为复制品，而是作为一种关于精致、自由与产地的理念。
我在凯撒施图尔的Franz Keller和Bernhard Huber那里品尝葡萄酒时，也感受到了这一点：这些酒在精准度与内在张力方面，远远超越了许多国际消费者至今仍对德国葡萄酒的印象。Friedrich Keller和Julian Huber早已属于那一小群德国酿酒师之列，他们明白，伟大并非来自过熟或萃取，而是来自平衡、质地与产地。
尤其是如今的Pinot Noir，其水平已经达到二十年前在德国几乎无法想象的程度。不再是果酱般的蛮力之作，不再有橡木的伪装，也不再有甜腻的国际化风格，而是冷峻的深度、打磨般精致的单宁，以及令人瞩目的精准度。
而这也正是这段旅程真正的故事开始之处。
因为马克格雷夫勒兰并不会止步于边境。无论从文化还是气候来看，它都延伸至阿尔萨斯。在那里，在石灰岩、孚日山脉与莱茵河平原之间，如今同样正在酿造一些欧洲最有趣的葡萄酒。这些酒较少追求声望与喧嚣，而更多着眼于产地、张力与流畅的饮用感。
在接下来的几周里，从六月中旬开始，这方面将在 WELT am SONNTAG 刊登一组分为四篇的印刷系列，介绍这一地区非凡的葡萄酒与酒庄——其中包括Blankenhorn、Brenneisen、Leon Boesch、Rieger、Schlumberger-Bernardt和Ziereisen。这是一段沿着欧洲那条狭长地带展开的旅程：从黑森林、莱茵河一直延伸到孚日山脉，如今葡萄酒正在那里变得极其令人兴奋。而且充满年轻活力！