（© Dourthe Freres）
作者：Manfred Klimek
我第一次认识Château Maucaillou， 是在维也纳参加破产期货商Kernstock的拍卖会时，拍下了60瓶1982和1985年份的酒。所有人只对Lafite、Latour、Margaux、Mouton、Petrus感兴趣，而Kernstock的酒窖里也确实整箱整箱地存放着这些酒。没有人竞拍那60瓶Maucaillou。我几乎是开玩笑地举了手，结果以一个教科书般划算的价格成交。直到回到家第一次品尝时，我才明白自己究竟买到了什么：这是我一生中最美味的交易之一。
Maucaillou ——这个名字意为“糟糕的石头”。而这正是它的风土：砾石遍布、拒绝馈赠的土壤，除了孕育出有个性的葡萄，几乎什么也不提供。这里位于梅多克的穆利斯-梅多克，酒庄创建于1875年。与那些早在二十年前就被纳入著名1855年分级体系的尊贵列级酒庄相比，它算是个新来者。Maucaillou来得太晚。因此，它从未出现在这份至今仍左右价格与声望的名单上。也正因如此，当波尔多在20世纪90年代和21世纪初陷入价格狂热时，没有人为Maucaillou呐喊助威。然而，Maucaillou始终“只是”一家Cru Bourgeois Supérieur。而且一直处于焦点之外。
然而，这座酒庄 五十多年来始终提供着人们对可靠波尔多酒的期待：结构感、扎实的内涵，以及一丝古典主义气息，却没有矫饰。它的酒易于入口，让人乐于续杯，也不会在第三瓶时令人疲惫。总而言之：这是来自波尔多的完美畅饮酒。
Dourthe家族 世代经营着这座酒庄。如今由Philippe和Pascal Dourthe掌舵，而他们的酿酒方式显得近乎老派。没有刺眼的公关攻势，没有在社交媒体上的持续曝光，也没有喧闹的营销。Maucaillou很少沟通，有时甚至少得过头。就连他们究竟如何定义自己的葡萄种植方式——可持续、传统，还是生物动力法？——也始终笼罩在半明半暗之中。这与酒庄的性格相符：宁愿让酒瓶自己说话，也不愿给每一项措施贴上标签。但这也确实让它“不够时髦”。
葡萄藤 ——主要是赤霞珠和梅洛，此外还有少量小维多——种植在约80公顷的土地上。酿造方式遵循传统：控温发酵、苹果酸-乳酸发酵，在橡木桶中陈酿最长达18个月，其中约20%使用新桶。没有实验，也没有花招。由此酿出的葡萄酒可以依靠自身的优势：优雅、细腻的单宁，以及一款可靠的波尔多酒。
而这或许正是最意味深长之处： 当周遭仍在疯狂追逐分数、热潮和不断上涨的价格时，Maucaillou依然保持着它一贯的样子——一款价格合理的优质波尔多酒。谁若在波尔多寻找一款“普通”葡萄酒，就会在这里遇到一种难得之物：并不平庸的平常。
我至今还记得 从酒窖里取出的第一批酒：1982、1985——伟大的年份。它们没有一级庄的光环，也没有令收藏家兴奋不已的国际声望。但它们拥有一种怎么高估都不为过的品质：令人愉悦的适饮性、深度，以及恰到好处的平衡。一款无需自我吹嘘的酒，因为它在杯中便足以令人信服。
也许，这正是 Maucaillou的魅力所在：这款酒是对盛大 spectacle 的反向诠释。它证明了波尔多并不只有稀世珍品和投资标的，也有一些能够在日常生活中展现伟大的葡萄酒。在这个许多波尔多酒庄——身处60年来最严重的红葡萄酒危机之中——都试图不断抬高自身身价的时代，Maucaillou依然脚踏实地。也正因为如此，它反而脱颖而出。
喝Maucaillou的人，会明白“普通”在最好的意义上也意味着“可靠”。也会明白，有时买一箱Maucaillou比买一瓶Lafite更明智。不是因为Maucaillou更加伟大，而是因为它在不自知的情况下，倾听着当下时代的脉搏。