（Willi Klinger／Oberösterreichische Nachrichten／Wineparty）
降临节最后时刻： 外面即使没有雪，也冷得很，天黑得也早。对于享用一顿暖身的饭菜、配上一瓶好红葡萄酒的惬意夜晚来说，这是理想的条件。无论场景是在雾气缭绕的皮埃蒙特、乡间家中，还是城里舒适的餐馆，我总是把这想象成季节性的涅槃。然而，有时当我看到一群开心的人端着阿佩罗橙光鸡尾酒（Aperol Spritz）和零食，在开胃酒时段一直泡到味蕾和胃部神经逐渐失去享用一顿讲究餐食的兴致，我会觉得自己仿佛已经成了被时代淘汰的老古董。不久前，一位知名的时尚餐饮业者还在广播中透露，他的客人们在喝开胃酒时，经常会“忘记”自己在其他餐厅的预订。在这种持续不断的派对氛围中，讲究红葡萄酒的生存空间正如鹧鸪的栖息地一样不断缩小。
红葡萄酒不是派对饮料
不过，我不明白为什么葡萄酒界总是表现得好像人们从出生起就自带侍酒师基因，而如今的年轻人——那个被反复谈论的Z世代——却对葡萄酒毫无兴趣。以葡萄酒为重点的成功餐饮业者对此提出了反驳：年轻人按照“少即是多”的原则喝葡萄酒。重要的是质量而不是数量，而红葡萄酒在这方面存在问题。不仅年轻人更喜欢清凉、清新、带气泡的白葡萄酒和桃红葡萄酒，而不是大众消费型餐饮中通常寡淡、室温供应的红葡萄酒；这些酒也比许多经过调制的入门级红葡萄酒更容易入口。为了使其风味更加完整，后者完全可以合法地添加不同香气类型的酿酒单宁（单宁物质），以增加香草般的甜味，或添加阿拉伯胶来带来柔和的口感。把简单的红葡萄酒如此改造得仿佛是特级园，长期来看是行不通的，因为一旦真正对红葡萄酒产生兴趣，人们很快就会超越这种风味模式。
伟大的红葡萄酒拥有未来
因此，红葡萄酒确实存在销售危机，但这场危机影响的是较低价位段。奥地利目前还积压着相当于一年红葡萄酒产量的酒，大约7000万升。这些是处于最低端的“基础红葡萄酒”，几乎没有市场。如今还有谁会喝四分之一升的红葡萄酒，甚至是可乐红——在我年轻时，这曾算得上某种文化鸡尾酒？
出于类似原因，波尔多也已经砍掉了昔日12万公顷葡萄园面积中的3万公顷。不过，欧洲最受追捧的红葡萄酒——如勃艮第的黑皮诺、波尔多的赤霞珠和梅洛、皮埃蒙特的内比奥罗以及巴罗洛和巴巴莱斯科、以布鲁奈罗为代表的托斯卡纳优质桑娇维塞葡萄酒，或西班牙的里奥哈和杜埃罗河岸产区——至今仍代表着葡萄酒文化的最高境界。与此同时，人们对新发现的产区也越来越感兴趣：例如法国的罗讷河谷或卢瓦尔河谷，意大利南部的西西里埃特纳和坎帕尼亚以阿利亚尼科葡萄酿造的陶拉西，西班牙的加泰罗尼亚普里奥拉托，葡萄牙杜罗河谷的静止葡萄酒，以及新世界的某些产区。奥地利顶级红葡萄酒庄也纷纷报告销售纪录，并在国际舞台上取得成功，因为鉴于国际热门品牌价格高得离谱，蓝弗兰克和其他品种在热衷葡萄酒的顶级餐厅中被推荐为有趣且真实的替代选择。
好红葡萄酒价格昂贵
“少即是多”是我们的信条，原因之一是近几年顶级红葡萄酒的价格简直冲破了天花板。机构投资者和基金也推高了这一趋势，它们发现葡萄酒可以作为一种价值投资。然而，当起步价格超过顶峰后，价值增幅便停滞了。目前世界上饱受批评的顶级红葡萄酒产区波尔多，就是错误定价政策的典型，它导致需求大幅下滑。中国的国家限制或美国关税等政治动荡也带来了问题。不过，好消息是，如今有时能以低于当年期酒认购价的价格买到知名红葡萄酒的成熟年份。波尔多在历史上已经多次重新崛起。
结论：红葡萄酒需要成熟
尽管如今伟大的红葡萄酒在更早阶段就已适饮，初学者仍可能无法应对一些顶级葡萄酒中的单宁。对于习惯甜味的味蕾来说，涩味浓重的顶级红葡萄酒显得笨重而坚硬。因此，需要成熟——无论是葡萄酒还是饮用者——还需要在两者之间发挥良好沟通作用的人。这就像高要求的音乐：一位优秀作曲家的复杂作品（葡萄酒、酿酒师）需要优秀的诠释者（侍酒师、Wine Educators）以及做好接受准备的听众（鉴赏者）。作为深入钻研“伟大红葡萄酒”这一主题的回报，等待着人们的是一种持续一生、无穷无尽的享受潜力。