回头看，这款酒的名字几乎带有预言意味。2011年，安德烈娅·维尔施ינג和她年幼的同父异母妹妹莱娜共同酿造了一款酒，并将其命名为“Sister.Act”。来自老藤的西万尼和雷司令，自发发酵，在大木桶中陈酿。对于历史悠久的弗兰肯汉斯·维尔施ინგ酒庄来说，这在当时是一次小小的越界，突破了自身的秩序。安德烈娅曾在萨尔河畔积累自发发酵的经验，莱娜在盖森海姆求学，还曾在南蒂罗尔采用生物动力法酿酒的阿洛伊斯·拉格德酒庄学习。伊福芬的两姐妹，做着属于她们自己的事。15年后，这个名字有了第二层含义。莱娜·冯·格明根接任家族酒庄的经营管理。安德烈娅离开了。
而且不是退休。62岁退休当然完全可以理解。安德烈娅·维尔施ինգ选择了更有意思的事情：她再次出发。
10月1日，她将接任鲁沃河畔卡尔特修道院酒庄的经营管理。她并不是所有者，否则有些报道可能会造成误解。酒庄仍归阿尔贝特·贝勒所有，他的家族自1811年以来一直拥有这座酒庄。不过，那里酿酒的历史要久得多。加尔都西会修士于1335年创建了这座庄园。将近700年后，一位弗兰肯人如今来到这里，接掌酒庄。
这片地区对她而言并不陌生。早在1993年起，安德烈娅·维尔施ինգ就曾在萨尔河畔的萨尔施泰因城堡工作，当时与她当时的丈夫克里斯蒂安·埃伯特并肩工作。两人分开后，她回到弗兰肯，最终接任家族酒庄汉斯·维尔施ינג的经营管理。自2016年起，她正式担任酒庄负责人。维尔施ինգ是弗兰肯的重要酒庄之一，拥有西万尼和雷司令、朱利叶斯-埃希特山，以及一段可追溯至1630年的家族历史。这是一家姓氏本身已经成为品牌的企业。
如今，安德烈娅·维尔施ինգ自愿放弃这一权力位置。矛盾的是，这反而使她变得更加重要。因为如果衡量葡萄酒行业的影响力，不只是看公顷数、瓶数和评分，还要看一个人能否连接不同的葡萄酒世界，那么凭借这次转变，安德烈娅·维尔施ינג已成为目前德国葡萄酒业最具影响力的女酿酒师。她熟悉弗兰肯大型家族酒庄的内部运作，曾在萨尔河和摩泽尔河工作，是VDP的一员，了解贸易、政治和行业协会，如今又转赴鲁沃河，来到德国历史最悠久的雷司令酒庄之一。对她来说，新增加的恰恰是生物动力法。她说，在伊福芬，以酒庄的规模而言，这根本无法实行——当然，那里一直都在以可持续的方式工作。在拥有24公顷葡萄园的卡尔特修道院酒庄，她看到了其他可能性。
而在那里等待她的是马蒂厄·考夫曼。这让事情最终变得非常有意思。
这位出生于阿尔萨斯的酿酒师，其履历读起来仿佛有人玩葡萄酒大富翁时只买下了那些昂贵的街道。考夫曼从阿尔萨斯的起泡酒起步，2000年来到艾镇的香槟堡林酒庄，并一直工作到2013年。作为首席酿酒师，他多年来参与塑造了一种让堡林酒庄独具辨识度的风格。之后，他转往代特尔斯海姆的帝国议会冯·布尔酒庄，2013年至2019年间担任酿酒师和技术总监，尤其让德国雷司令起泡酒展现出无需在顶级香槟面前自惭形秽的实力。2019年，他同时被《Falstaff》和《Gault & Millau》评为年度酿酒师。
木材是他过去和现在的核心主题。但并不是那种会让葡萄酒喝起来像木工坊的用木方式。如今，堡林拥有约4000只老木桶，构成香槟地区最大的木桶储备之一。在那里，新橡木桶是明确不受欢迎的。使用过的木桶让极其微量的氧气进入葡萄酒，却不会强行留下表面的木质风味。在堡林，大年份香槟会在木桶中发酵；特酿系列的一部分以及储备酒也会经历这个由木桶、马格南瓶、酵母和时间构成的古老而复杂的世界。考夫曼在堡林工作期间，品尝过数千个单独的木桶批次，并据此调配年份香槟、储备酒和无年份香槟。
他属于那一代酿酒师，重新提醒香槟世界：木材并不自动意味着烘烤风味。正确使用时，木材是控制氧化、塑造质地和提升陈年能力的工具。考夫曼将其说得更简单：木材让葡萄汁呼吸。在他的主导下，堡林的年份香槟全部在木材中发酵。如果想理解为什么如今又有这么多有抱负的香槟酒庄开始使用木桶，就应该回顾这一时期。
之后，考夫曼将这种理念带到了德国。2014年，我曾拜访帝国议会冯·布尔酒庄，当时那里提出了一个颇为自信的计划：酿造德国最好的雷司令起泡酒。那在当时听起来很像营销。几年后，听起来就没那么像了。考夫曼没有把雷司令起泡酒当作酒庄的副产品，而是以他在艾镇所熟悉的同等严肃态度对待它。
如今，他担任卡尔特修道院酒庄的酿酒总监。而这项新的人事任命之所以有趣，是因为安德烈娅·维尔施ინგ并不是来教他该如何酿酒的。各自的职责划分得很清楚。考夫曼负责葡萄酒理念和风格，多米尼克·弗尔克负责葡萄栽培、生产和日常运营，维尔施િંગ负责总体管理。因此，三位个性都相当鲜明的人必须做一件在德国顶级葡萄酒业中绝非理所当然的事：共同合作。
此外，还有一家酒庄本身似乎也正从一场漫长的沉睡中醒来（遗憾的是，社交媒体方面还没有）。卡尔特修道院山属于德国历史悠久的顶级雷司令园地。所有者阿尔贝特·贝勒正在投资，以谨慎地翻新酒庄并打造一座新的品酒馆。他如今甚至已与考夫曼共同开发出一款卡尔特修道院起泡酒。这家酒庄不想成为博物馆。它希望重新更多地回到当下——而当下并不轻松。
也正因此，安德烈娅·维尔施िंग的决定令人如此振奋。葡萄酒行业的职业生涯通常被讲述得像葡萄藤一样：人被栽种在某处，然后留在那里。尤其在德国家族酒庄中，出身很容易迅速变成命运。下一代接班，上一代在某个时候退下，家族照片重新排列。
安德烈娅·维尔施ინგ选择了不同的道路。她把酒庄交给莱娜，然后继续前行。
这样一来，Sister.Act的小故事也闭合了。2011年，两姐妹曾共同尝试，看看在惯常的维尔施ינג世界之外还能做些什么。2026年，她们将在更大的尺度上这样做。莱娜接掌伊福芬。安德烈娅则在鲁沃河畔接过一座拥有近七百年历史的酒庄，并承担起责任。她还将在那里遇到一位阿尔萨斯人：他塑造了堡林，改变了德国雷司令起泡酒，而且显然至今仍没有退休的打算。
这不是视角的转换。这是一则“Sister Act Fact”。
关于安德烈娅·维尔施ინგ、她告别伊福芬以及在卡尔特修道院酒庄重新起步的故事，近期还将在《WELT am SONNTAG》刊出一篇采访专栏。