（Claude Auguste／编辑部／动图：酒庄与 Runwaylm）
值得 从另一个角度审视 Markus Molitor， 在围绕这位近年来在公众讨论中变得低调的酿酒师的讨论里，这一面几乎总是被忽略。不是 Molitor 那个几乎已难以尽数的雷司令宇宙中的雷司令神话，而是那些“其他”葡萄酒。它们不是边缘项目，也不是一位过度成功者的游乐场，而或许是理解其思维最诚实的钥匙。
因为 Molitor 在这里所做的，无非是 将一种彻底属于摩泽尔的品质理念，转移到那些长期以来在摩泽尔被视为异类的葡萄品种上。白皮诺、霞多丽、黑皮诺——乍听之下，这似乎意味着国际化，意味着适应。实际上，恰恰相反。Molitor 打造这些葡萄酒， 不是 尽管 摩泽尔，反而是 借助 摩泽尔。板岩、陡坡、凉爽、耐心——这些也构成了它们必须遵循的坐标系。它们不可以抹平任何东西，不可以掩盖任何东西——更绝不能把任何东西简单化。
首先引人注目的是时间。 这些葡萄酒从来不会“很早就进入状态”。它们拒绝快速留下印象，也拒绝讨喜的亮相。 一星白皮诺 比如，它不是一款果味型入门酒，而是一款严肃的风土酒（价格低得近乎可笑），其张力胜过德国大多数白皮诺。柑橘果实般的清澈感、清凉而带盐感的矿物质，这些更像是在支撑葡萄酒，而非讨好味蕾。橡木始终处于背景之中，从不成为论据，却总是优雅地存在。这里关乎的是结构，而非自我宣示。
在 来自威伦克洛斯特贝格（Wehlener Klosterberg）、经过更严格筛选的白皮诺 身上，这一点更加明显。 无论是经典的 *** 版本，还是 延长果皮接触的版本——这些葡萄酒都在有意识地触碰摩泽尔所能容许的边界。而它们的魅力恰恰就在于此。它们将勃艮第的深度与摩泽尔的神经感、压力感与清凉感、成熟度与紧致的引导结合在一起。果味从不显得宽泛，而始终聚焦：黄色与绿色的、采收时新鲜而非成熟的苹果，柑橘皮，少许洋甘菊，再加上白垩、盐分，以及来自果皮、令人难以置信地精准且甚至显得优雅的单宁。这些是会提出要求的葡萄酒。但也确实好喝。
对于 来自克洛斯特贝格的霞多丽，情况也类似。它不是试图模仿勃艮第，而是对“霞多丽在摩泽尔能够做到什么”这一问题的回答。其香气仍然明亮而偏果香，几乎有所收敛，依靠的是新鲜感，而不是油腻感。柠檬，更多是青柠，榅桲，一丝异域风味，但一切都在酸度与极具魅力的矿物质牵引下保持着张力。橡木的存在感更强，但绝对受到酒窖团队的约束——更多带来的是质地，而非味道。在这里，人们能非常清楚地感受到 Molitor 的风格：不把任何事情交给偶然，但也不将任何东西强行推向戏剧化或夸张。
这种态度或许在黑皮诺身上体现得最为明显。 格拉赫天堂园 *** （品饮年份为 2018 和 2019）不是一款摩泽尔奇酒，而是一款值得认真对待的大型黑皮诺，可以毫不畏惧地与高品质勃艮第并列——从来不是复制品，而始终是独立的诠释。香气在樱桃心、黑醋栗、蓝莓、草本香料与带盐感的深色岩石之间变幻。入口时，汁感与严谨、甜美与咸鲜矿物感、成熟与新鲜彼此交织。果梗的使用可以察觉，但经过有意识且克制的运用——它不是一种风格手段，而是张力元素。最终得到的不是一款圆滑的葡萄酒，而是一款强劲而优雅、时而桀骜，却始终令人着迷的伟大黑皮诺。
所有这些葡萄酒的共同之处，是一种 几乎已显得过时的伟大理念。在耐心已成为例外的时代，它们押注于陈年能力。它们也表明，Molitor 对品质的狂热并不取决于葡萄品种，而取决于对酿酒的态度——尽管今后我们或许应该更节制地使用“态度”这个词。
从这个意义上说，Markus Molitor 的“其他”葡萄酒不是边角注脚，而是第二条主旋律。它们讲述的是一位本可以早已躺在桂冠上休息、却并未停下脚步的酿酒师。它们也提醒我们，伟大的葡萄酒往往诞生于这样的地方： 有人愿意在可预期之外，再一次重新作出自己的选择。