（编辑部）
诺拉·琼斯？ 如今提起这位20世纪90年代末第二著名的女歌手（顺便说一句，最著名的是艾米·怀恩豪斯），大多数人想起的与其说是她的音乐，不如说是她与裘德·洛那次短暂的银幕之吻。她最大的热门歌曲，是在将近25年前唱出的—— Don’t Know Why。还有人记得吗？几乎没有。这首歌已经沦为酒店大堂的背景音乐，而这位艺术家则坠入怀旧的朦胧暗影。如今，她正试图在恰恰这个昔日影响力的阴影中复出——不是凭一张专辑，而是凭一个葡萄酒品牌系列。
„This Life“ 这就是该项目的名字。她与冰岛制药亿万富翁罗伯特·韦斯曼合作。这位富翁已从“维京老板”摇身一变，成为贝尔热拉克地区的城堡主人。如今，他们推出起泡酒、桃红葡萄酒，不久还将推出白葡萄酒和红葡萄酒。这个系列听起来就像夏日播放列表算法一样寡淡。产品发布会在闪闪发光的圣塞尔南城堡酒窖布景中举行：水晶吊灯、自拍、宣传话术。与其说是神秘的贝尔热拉克，不如说更像廉价版詹姆斯·邦德。
然而，葡萄酒并不是在 新闻发布会上酿成的，而是要靠出色的葡萄原料。我从最初的社交媒体评论中得出判断（因此并非毫无保留）：其中没有任何特别醒目、能使它区别于工业化葡萄酒的东西。没有产地感，没有个人风格，只有营销香水。
这种套路人们早已熟悉。 比如布拉德·皮特和安吉丽娜·朱莉：他们的米拉瓦尔桃红葡萄酒曾成为一种 культ（如今早已不是了），并不是因为它重新发明了普罗旺斯的葡萄种植业，而是因为这两位好莱坞巨星的分手，成了人们所能想象的最佳宣传活动。一瓶米拉瓦尔与其说是葡萄酒，不如说是可以倒出来分享的情感闹剧。
或者说德国： 马提亚斯·施魏格霍弗曾一度把自己的名字贴在酒瓶上，之后这些酒在每一家超市的货架上对着你咧嘴笑。这里谈的不是葡萄酒，而是“适合周六晚上的漂亮酒瓶”，可以和一部流媒体剧集搭配。好吧，这未必算坏事——但很糟糕。
然后是热拉尔·德帕迪约——所有名人葡萄酒之父。 他在成为俄罗斯人之前，买遍法国各地的酒庄，把大量平庸之作装瓶，还被那些文化评论界的波波族奉为才华横溢的酿酒师。为什么？因为据说这位“长着红酒鼻子的大块头演员”把大量灵魂倾注进了每一瓶酒里。实际上，那只是工业化的乏味之物，借着一位纵情天才的光环和极具挑衅性的优质照片出售。但德帕迪约的葡萄酒从来都不过是玻璃杯里的舞台烟火。
当然也有例外： 托斯卡纳的斯汀。他的伊尔帕拉吉奥庄园是一家值得认真对待的酒庄，以工艺、严谨以及对传统的尊重经营。但他是那个让其他所有人显得更加逊色的例外。
而现在，轮到 诺拉·琼斯了。“This Life”。光是这个名字，听起来就像一个被柔化处理的教练课程项目：什么都有，又什么都没有，听起来悦耳。葡萄酒呢？还不错。没有攻击性。像罐装冰茶一样充满夏日气息。没有深度，没有风险，没有轮廓——这就是网络上最初传来的声音。一种葡萄酒，更确切地说，一种宁愿讨好人、从不提出要求的产品。
但这不是太迟了吗？ 现在还有谁会涉足葡萄酒生意？答案是：那些在葡萄酒海里游泳的人，自然会寻找新的办法，把这片葡萄酒海再次甩掉。购买一瓶名人桃红葡萄酒的人，买到的不是葡萄酒，而是亲近感的幻觉。人们喝下的是形象，而不是内容。货架排面变成了粉丝大道，酒标变成了入场券。与此同时，真正的酿酒师们还在与天气异常、土壤和市场搏斗。可还有谁认识诺拉·琼斯吗？就是这样！
真正悲哀的是： 这些项目挤占了真正的酿酒师们的故事。没有深度，只有表面闪光。没有产地，只有城堡酒窖里的自拍。
难道这不是一件令人欣慰的事吗——葡萄酒不顾零酒精宣传活动的推动，又重新作为一种文化资产在媒体上占据一席之地？不：因为这种葡萄酒不是文化，只是拙劣的仿制品，如今不过是虚荣者 Instagram 商店里的配饰——一种大概和几乎所有名人葡萄酒一样毫无意义的饮品。