（Leo Quarda / 图片：Manfred Klimek）
每当时间允许，有时也很简单——当维也纳的一切让我烦恼时——我就会坐上飞机飞往塞浦路斯。与朋友见面，坐在露台上，以不同的方式生活几天，而行李中几乎总会有几瓶葡萄酒。并不是岛上缺少好酒，恰恰相反，但家里的酒窖终究也需要偶尔减负，而且共同喝掉的酒瓶，无论如何都比独自站在酒架上的酒瓶更有意义地旅行。
这一次，行李中有一款我与之有着长期、且绝非始终和谐关系的葡萄酒。它把我带回20世纪70年代末：那时派对上的酒还要在加油站买，迪斯科里播放着意大利流行歌曲，而我们用几个小时拼凑出一种意大利式生活情调，其中必不可少的就是一瓶Lambrusco。它大多是甜的，几乎总是便宜的，而当时我们对葡萄品种、产地或品质并不太感兴趣。Lambrusco属于那些与女孩共度的最初夜晚，属于杯沿上的唇膏，属于跳舞、拥抱亲吻，以及最终或多或少有条不紊地步行或乘末班电车回家。那是一个只要酒还够喝，就没人分析葡萄酒的年代。
Lambrusco在那些年代获得的名声，持续得出奇地久。廉价、甜腻、工业化生产的红色起泡酒淹没了出口市场，也损害了整个葡萄酒文化的名声，尽管在艾米利亚，人们早已酿造出完全不同的Lambruschi。我自己后来某个时候彻底放弃了这个类别，直到2014年又有一款Lambrusco重新倒入我的杯中。我的怀疑相当强烈，但它带来的效果却更加直接。从那以后， Corte Manzini的L’Acino 便经常出现在我的酒窖里。
因此，那天晚上在塞浦路斯，我更感兴趣的不是自己的反应，而是朋友们的反应。我盲品倒酒，什么也没说，只是等待。先是闻香，然后品尝，再闻一次，又品尝一次，不知不觉间，最初的咧嘴笑容出现在了他们脸上。“这到底是什么鬼东西？”大概就是大家共同的疑问。那瓶酒没多久就喝光了。
L’Acino采用 Lambrusco Grasparossa 酿制，这是一种来自庞大Lambrusco家族的本土品种，主要生长在摩德纳以南、卡斯泰尔韦特罗一带。这种葡萄本身就有一个小小的植物学特征：临近采收时，果梗骨架和果梗会变成红色，Grasparossa之名便由此而来。该品种酿出的Lambruschi颜色深邃、酒体饱满、风味辛香，单宁充足，并呈现出近乎黑紫色的色泽，初入杯中时完全不像一款轻松易饮的Frizzante。在Corte Manzini，L’Acino部分采用了来自约70年老藤的葡萄；酒液在不锈钢罐中熟成，二次发酵采用Charmant法，即Martinotti法。成酒酒精度为11.5%，以干型装瓶。
卡斯泰尔韦特罗所在的地区，人们本来就非常清楚Lambrusco应该为何种滋味。摩德纳和帕尔马在饮食文化上相距不远，Parmigiano Reggiano奶酪、Prosciutto火腿、Mortadella香肠以及艾米利亚丰盛的料理，都需要一款具备清新感、气泡、果味和某种苦涩结构的葡萄酒。Lambrusco在这里从来不是派对劣酒，而是地区饮食文化的一部分；近年来，那些干型、受到认真手工酿造理念对待的版本重新复兴，尤其是在意大利以外的地方再次让人看见：在所有甜腻的出口瓶装酒之间，几乎已经失去的东西究竟是什么。
这款 L’Acino 散发着覆盆子、樱桃和深色浆果的香气，同时带有辛香、苦涩的清新感，以及温和的细腻气泡，让葡萄酒以惊人的速度在舌面上流动。它干爽、多汁、颜色深邃，以果味为主，同时拥有足够的结构感，不会在第二杯之后就变得乏味。但最重要的是，它带来无比的快乐。在草地、露台或其他地方冰镇饮用时，它既不需要虔敬的仪式感，也不需要大酒杯，更完全不需要长篇解释。它就是想被一饮而尽，而那天晚上在塞浦路斯，事实也确实以惊人的彻底性如此发生了。
最后，朋友们唯一的批评是：我只带了一瓶。随后不可避免的问题来了：这种酒在哪里可以买到？就在当天晚上，我便决定再次订购一箱。因为下一次去岛上的旅行一定会到来，下一次露台聚会也同样如此，而这一次，我不会再犯同样的错误。
一瓶L’Acino显然远远不够。
购买渠道：
K&U——葡萄酒大厅
Gebr. Kössler & Ulbricht GmbH & Co. KG
Nordostpark 78
90411 Nürnberg