（Gerhard Ziegler / 图片：历史档案）
拉纳卡的露台之夜。Leo 倒出一些红酒，酒液微微起泡，闻起来干净、清新，而且相当诱人，我猜是意大利酒，至少这并不完全错，但除此之外就全错了。几次猜错后，Leo 咧嘴一笑，揭晓答案：兰布鲁斯科。这比本该造成的困惑更让我感到意外，因为在那之前，这个名字主要让我联想到甜美的青春之夜、口红、初恋，以及摇摇晃晃赶往末班电车的回家路。这类记忆根深蒂固，即使对葡萄酒也是如此，有时甚至会让我们几十年都不再仔细看待某种酒。兰布鲁斯科就是这样。雷齐娜则更加严重。
九十年代初，或许是 1991 年，我高中毕业后和朋友们飞去了希腊，那是我人生中最早的几次飞行之一。之后我们到了雅典，又乘坐水翼船前往波罗斯；那艘船的涂装即使在当时也已经占据了其主观稳定感的相当一部分。我们大约二十岁，有几个人还更年轻，没什么钱，住得很简单，轻松认识了美国女孩，还找到了一家我们每天都消费得起的酒馆。它叫 Papas Stamatis，老板端菜、聊天、大笑、抱怨、不断添酒，似乎一直都心情很好。问题出在醒酒壶里。他家的自酿酒是雷齐娜，价格恰好在我们需要的范围内，但味道却属于一个我直到今天都忘不了的领域。阿勒颇松的树脂完全占据了主导地位，此外还有洗甲水、胶水、某处隐约存在的葡萄味，以及一种可靠地持续到第二天上午的酒劲。我们的英语交谈并没有因此变得更好，早餐时的状态也一样没有改善。尽管如此，我们还是连续好几个晚上点了它，这只能归因于青春、囊中羞涩，以及那些年惊人的身体抵抗力。此后，雷齐娜对我来说就结束了。在维也纳的希腊餐厅里，我会点奥地利或意大利葡萄酒，让那段树脂味的往事归于沉寂。
三十多年后，日落之后，我坐在尼科西亚“Vintage”的露台上，眼前是这座分裂的城市，几条街之外便是土耳其控制的北部，雷齐娜却突然再次出现在酒杯里。这一次无需克服任何障碍。酒液散发着地中海香草、柑橘皮和些许盐的气息，拥有清新感、结构，以及令人惊讶的精准辛香；树脂退居背景，为葡萄酒赋予某种独特个性，几口之后便完全变得理所当然。现代雷齐娜在技术和品质上都发生了巨大变化。富有雄心的生产商使用优质葡萄，通常是阿西尔蒂科或罗迪蒂斯；阿勒颇松树脂只在发酵过程中少量添加，随后便会被移除。过去那种压倒性的树脂味消失了，留下的是辛香、清新感，以及让这些酒一入口便可辨认的独特香气。从一种几十年来对许多旅行者而言只是廉价希腊度假组成部分的饮料，到如今最优秀生产商手中的严肃葡萄酒类别，它已经完成了转变。
如果想尝试一番，如今已经有足够多的机会。 Ritinitis Nobilis Gaia 以罗迪蒂斯酿造，展现了精准度能够如何赋予这一古老传统新的可能。 Tear of the Pine Kechris 以阿西尔蒂科为基础，属于这一类别中最具雄心的代表之一， Retsina Amphora Nature Tetramythos 将罗迪蒂斯与双耳陶罐熟成结合起来， Nimbus Ritinitis Kamara 的风格更加偏向草本，也更加特立独行。这些酒没有一款需要怀旧式的宽容，也没有一款需要借悠久传统来为自己辩护。如今，它们凭借自身实力立于杯中，与希腊菜、鱼类、蔬菜、香草、烤肉搭配都非常出色，或者只是在尼科西亚的露台上，于夜深时简单享用。对我而言，这其中还有一点小小的安慰：我们青春时代喝过的糟糕葡萄酒，并不一定一直糟糕下去。有时是葡萄酒继续发展了，而我们早已不再追问它。有时则需要三十年、换一个地方，再加上唯一的一杯酒，才能最终了结一笔旧账。
Vintage Wine Bar & Bistro
Ermou 285
1017 尼科西亚
塞浦路斯