（编辑部 / Claude Auguste / Manfred Klimek / 摄影：Lenzmark、Runwaylm）
这个项目本来也可能以失败告终。毕竟，在葡萄酒界，抱负远大的项目因种种原因而失败，并不是什么新鲜事。两位酿酒师，年龄相差近三十岁，两段截然不同的人生经历，再加上一个并不满足于少做一点的目标：要把一个完整的葡萄品种带出其地域性的舒适区。更何况还是绿维特利纳——这个品种在国际上虽受尊重，但除了奥地利和德国之外，很少真正受到追捧。地域属性太强，对于国际营销而言神话色彩又太少，种植面积太小，阿尔卑斯山以外的历史也太过单薄。恰恰从这里 New Chapter 开始。也正因如此，这个项目并不只是又一个“优质维特利纳”。
Markus Huber 和 Lenz Maria Moser 代表着奥地利葡萄酒酿造的两个极点：一边是来自特赖森塔尔、对地块工作一丝不苟的酿酒师，他将精准、克制与冷峻的优雅塑造成自己的风格印记；另一边是具有全球视野的葡萄酒企业家，深受数代家族传统影响，但早已拥有远超欧洲的视野。他们的共同点不是风格，而是野心，以及让绿维特利纳摆脱民族自满的意愿。
New Chapter 这是一个主张：这款酒不想做到“典型”，而是要具备竞争力。要能被国际市场读懂。它不是异域珍品，而是一款足以与那些伟大标杆平起平坐、值得认真对待的白葡萄酒。James Suckling 为此打出95分，与其说这是营销故事，不如说它反映了某种事实。评审团在这里读到的不是产地加分，而是酿造工艺的一致性：果味不喧闹，橡木不过分主导，结构坚实却不生硬。这款酒是经过设计的，或许也可以说是经过构建的。但它能够被多数人接受，是一款像 Antinori 的 Tignanello 那样，将全球葡萄酒口味装入其中的维特利纳。
关键在于更深层的地方。绿维特利纳并不是一个拥有广阔种植面积的品种。它不是霞多丽，不是长相思，也不是灰皮诺。它受到地理、气候和文化的限制。若要从国际角度思考它，就必须采取不同的方法。不是依靠单纯的数量，而是依靠精准。不是依靠地域民俗，而是依靠风格定义。正是在这里， Lenzmark背后的理念发挥了作用：按照伟大混酿的原则，每年重新调配，仅使用最好的地块，旨在塑造一种清晰可辨的风格——不受年份波动影响。
这种风格偏偏在迪拜找到了最强劲的市场，并非偶然，而是当代现实所产生的讽刺。在一个受伊斯兰文化影响、严格管制酒精的国家， New Chapter 它出现在最优秀餐厅的酒单上。在那里，人们点酒不是出于传统，而是出于好奇。在那里，产地的重要性不如质感、平衡和餐饮适配性。把绿维特利纳作为全球性的餐酒搭配伙伴——这或许是对这一品种最聪明的解读。
这段故事中不可低估的一部分，是 Lenz Maria Moser 在中国的工作。他参与张裕集团的经历——在那里，他以自己的名字建立了一座独立酒庄——使他面对了一个以完全不同于欧洲的方式理解葡萄酒的市场：历史感更少，感伤色彩更淡，但分析性更强。在杯中什么才有效？什么能够留在记忆里？什么适合搭配菜肴？这些问题都融入了 New Chapter 其中——不是作为妥协，而是作为一种磨砺。这款酒以国际视野思考，同时没有否认自己的产地。
而 Markus Huber 呢？他提供了基础。石灰岩、冷峻感、直线般的风格。面积小得可笑的特赖森塔尔，对比勃艮第、托斯卡纳或波尔多那样广阔的葡萄酒产区。Huber 的地块赋予这款酒岩石般的沉静，使它免于流于平庸。酿造方式——一部分使用不锈钢罐，一部分使用大木桶——不是风格手段，而是工具。橡木是调味，绝不是宣言。
New Chapter 这是一个极具自信地推进的项目，每年要在国际市场上容纳约50000瓶的产量，而且这一数字还可以小幅增加。它不需要奥地利标签也能运作——这也让奥地利的一些人颇为不快——有时甚至有人说它的姿态傲慢；胡说八道。因为这正是它的力量所在。也许，这个项目真正的创新时刻就在于：不再把绿维特利纳视为一个民族身份问题，而是将其视为一种国际可能性。
两位酿酒师，一座跨越世代的桥梁，一款在最出人意料之处取得成功的葡萄酒。如果这还不算一个新篇章，那么我们也不知道新篇章应该是什么样子。