（作者：Manfred Klimek／摄影：Medienagenten／地点：Freundschaft Berlin／动画：Runwayml）
这款 博登湖 长期以来一直是德国葡萄酒酿造的沉默边缘——它鲜为人知，就像如今德国东部的许多产区一样。因此，这里不是适合宏大叙事的地方，也不是供人炫耀的领地，更像是位于符腾堡、巴伐利亚与阿尔卑斯山西南山麓之间的过渡地带。正因如此，那里正在发生的一切才格外值得关注。十二位酿酒师开始摆脱这一行政便利区。他们没有诉诸激情洋溢的姿态和空洞的营销套话，而是切实地打磨属于自己的、令人耳目一新的风格。而这正是博登湖酿酒师最大的王牌，因为他们的葡萄酒更轻盈、压力感更低，显然也更易饮，这恰恰是如今年轻饮酒者想从葡萄酒中得到的：可靠的生活感与饮用轻盈感，不必再被阳刚式的酒精度放屁（酒精越多越好）和厚重肥腻感（“越厚重越爽”）所打扰。博登湖酿酒师酿出了其他产区所缺少的那个缺环，因为后者拥有不同的风土气候。
博登湖并不是一个具有明确风土特征的地方。这里的土壤厚重，往往肥沃，水域近在咫尺，因此必须抑制产量。同时，邻近阿尔卑斯山也像一道天然的刹车：凉爽的夜晚、漫长的生长季，以及不会自行膨胀的香气骨架。在这里追求极致的芬芳，会输。懂得收敛，才能赢。这正是这群酿酒师的共同点：收回粗笨的香气，控制成熟度，凸显地块特色。不是把一切可能做到的事都做一遍——而只做真正有支撑力的事。
引人注目的是，他们对 PIWI抗真菌葡萄品种的使用十分自然；在其他地方，这些品种仍被当作一种道德义务式的练习，并被视为古怪。在这里，它们是工具。Johanniter、Solaris、Souvignier Gris——不是替代品，而是一种独立的语言。博登湖的PIWI不是一种妥协，而是一种精准化。
两款起泡酒很早便发出了信号。Teresa Deufels的2020年份“Sprudeldicke Drin”以Johanniter酿成，香气令人惊讶：榛子、青李、醋栗、菠萝，此外还有某种腐熟气息，让人想起伟大的老年份香槟。口感比香气所预示的更为纤细——存在一处小小的断裂，但并非缺点。Haug的林道起泡酒显得更为巴洛克式，以苹果和梨为主导，更粗犷，也不那么修饰整齐。两种风格说明了这一点：这里不是在复制，而是在尝试。
真正的工作始于静止葡萄酒。Schmidt am Bodensee的2024年份Müller-Thurgau Drumlin清冷、紧致、矿物感十足，几乎有些执拗。没有讨好，也没有花香般的拥抱。更像是一项关于张力的研究。Hendriks的2023年份长相思闻起来像石灰岩，像夜晚，像柏林俱乐部的入口。如果你在这里寻找新西兰风格，那就完全找错地方了。如果你寻找的是结构，那么这两款酒都不会让你失望。
Lanz Wein展示了PIWI可以被认真对待到什么程度。2023年份Bodolz混酿（Johanniter、Souvignier Gris）带有坚果气息，像阳光下微微发黄的塑料，随后是榅桲、杏子、桃子——肉感充足，却受到控制。2023年份Entenberg混酿运用了橡木，却没有刻意展示它：纤细、透明，醋栗气息充沛，不制造戏剧性。这是足以与经典葡萄品种平起平坐的PIWI。
霞多丽扮演着出人意料的重要角色。Kurek的2023年份Nonnenholz紧致而优雅，让人想起20世纪90年代伟大的欧洲典范（Gajas Rossi Bass、Gantenbein），却并不流于怀旧。Seehaldenhof的两款霞多丽——2021年份Seehalde与2022年份Sonnenbichl——展现了同一种清冷的两个侧面：一款坚硬如石，单宁精准；另一款更圆润，带有爆米花、梨和榅桲气息。没有南方水果马戏，也没有油腻感。
黑皮诺或许是这场运动中最令人惊讶的部分。Hendriks的2022年份Seehalde清冷而果味鲜明，带有细腻的乳酸感、金巴利般的苦韵与清晰的德国风格。Kurek则走向更具泥土气息的方向：酸樱桃、蘑菇、潮湿的森林土壤。Haug有意保持粗粝，Gierer则香气精准，入口纤细。这些诠释没有一种试图取悦所有人——而这正是它们的力量所在。
这里正在形成的，并不是什么新的德国奇迹产区。这是更令人不安、也更值得玩味的东西：一个接受了自己不必喧闹也能变得重要的地区。博登湖正在重新定义自己——不是通过葡萄品种，不是通过排名，而是通过收敛、清冷，以及敢于有时不把香气发挥到极致的勇气。这不是一场革命。但它是一道干净利落的切口。没有刻意包装，却正好适合那些想重新与葡萄酒这一文化遗产建立联系的年轻饮酒者。
（有关该产区及各位酿酒师的更多内容，将于春季刊登在《WELT am SONNTAG》）