Jean-Luc Picard 于2305年7月13日出生在法国拉巴尔，于121岁高龄去世。随着他的离去，行星联合联邦失去了一位最重要的官员，地球失去了一位最后的伟大人文主义者，而法国失去了一位即便按照这个历史悠久的葡萄酒产国的标准来看，职业履历也非同寻常的酿酒师。Picard 曾指挥星舰，与外星文明谈判，经受了被博格同化的命运，并多次拯救地球免于毁灭。在此期间，他偶尔还能抽出时间关注葡萄藤的状况。有些酿酒师在采收时承受的压力更大。不过，几乎没有人拥有应对敌方星舰的经验。
Picard 在父母 Maurice 和 Yvette 的酒庄长大。这个家族世代在拉巴尔、历史上的勃艮第-弗朗什-孔泰大区种植葡萄。他的父亲对儿子的抱负不甚理解。Jean-Luc 本应成为酿酒师，却选择了星际舰队学院。第一次尝试时，他未能通过入学考试；第二次，他被录取。随后他开启了一段职业生涯，最初前往 USS Stargazer，并于2333年接任舰长。自2364年起，他指挥 USS Enterprise-D，后来又指挥 Enterprise-E。Picard 成为那种罕见的人物：他们的权威与其说来自军衔，不如说源于其理性和道德上的独立。
他坚信外星生命同样有权享有尊严，这一信念多次使他与上级发生冲突。他既是外交官、考古学家、哲学家，有时也是一名极其令人不便的下属。当星际舰队放弃原定的罗慕伦人撤离计划时，他以抗议为由辞去了职务。对于一个喜欢把自己视为人类文明道德巅峰的机构而言，这提醒着它：自己的理想有时也应该真正付诸实践。这是一则令人不快的提醒。
Picard 回到了拉巴尔——将勃艮第的庄园出租，并负责管理家族在 St. Estephe 的第二处产业。他的哥哥 Robert 曾经营家族酒庄，但早在2371年便与儿子 René 一同死于一场火灾。Jean-Luc 因此成为了那项家族传统的继承人，而年轻时的他曾不顾一切地想要逃离它。在 Château Picard 等待他的不是外交接待，而是修剪葡萄藤、酒窖工作，以及那些决定一个好年份的日常抉择。上将可以指挥一支舰队，却只能经营一座葡萄园。
众所周知，这份平静并未持续太久。即便到了高龄，Picard 仍再次卷入了关乎整个世界命运的冲突。他找到了自己的儿子 Jack Crusher，重逢了昔日的伙伴，并与 Enterprise-D 的传奇船员最后一次共同肩负起保卫地球的责任。据推测，他在任务间隙一次又一次回到家族庄园，与其说是因为年长后的宽厚，不如说是因为长途旅行会带来一种领悟：宇宙浩瀚无垠，而一座好葡萄园依然是一座好葡萄园。
在他的负责下，Château Picard 的历史出现了非同寻常的转折。除了拉巴尔的历史庄园外，真正的重心在24世纪末于吉伦特河左岸的 Saint-Estèphe 建立起来。此时，梅多克早已是一个历史极其悠久的葡萄酒产区，其声誉延续了四个多世纪。Château Picard 的波尔多葡萄酒，其酒标仍沿用旧称 Cru Bourgeois，逐渐成为令人追捧的收藏品。并非每位葡萄酒爱好者都知道 Jean-Luc Picard 是谁，但几乎每一位真正的波尔多收藏家都听说过他的名字。
家族档案中的五个年份，如今正在行星际二级市场上交易。它们讲述的这位非同寻常的酿酒师，比某些官方传记更加丰富。
CHÂTEAU PICARD 2386——SAINT-ESTÈPHE，CRU BOURGEOIS
2386年份如今被视为 Picard 时代第一个伟大的波尔多年份。它诞生于这样一个阶段：这位前上将仍在为联邦履职与重建家族产业之间来回奔波。酒标展示了酒庄历史悠久的葡萄藤行列，以及古老的“酒庄装瓶”（Mise en bouteille au Château）印章。对于一款已经在星际贸易网络时代售卖的葡萄酒而言，这种装饰显得格外古朴。
2386年是一个凉爽、相对较晚的年份，成熟期漫长，9月异常干燥。这款由62%赤霞珠、32%梅洛和6%品丽珠组成的混酿，在法国橡木桶中陈酿了十八个月。如今，这款酒展现出惊人的新鲜感。黑醋栗、雪松木、烟草、石墨以及一丝细腻、近乎咸鲜的气息构成了香气。入口苗条、严谨，带有 Saint-Estèphe 伟大葡萄酒所特有的冷峻精准。单宁已完全融合，酸度支撑着酒体。这是一款具有古典美感的波尔多，没有丝毫迎合之意。
在收藏家圈子里，2386年份常被称为“真正的舰长年份”。它自有权威，无需刻意展示。
CHÂTEAU PICARD 2399——SAINT-ESTÈPHE，CRU BOURGEOIS
2399年份是这组选酒中最难驾驭的一款，也可能是最有趣的一款。那一年，Picard 逐渐退出公众视野，而他对星际舰队的不满也日益笼罩着这一过程。葡萄园当时已经完全改用超再生式耕作。产量明显低于地区平均水平。重新完全采用天然酵母发酵的决定，在酒窖中造成了相当大的问题。
部分收成不得不被舍弃。剩余的各批次分别酿造，经过长时间桶中陈酿后才进行调配。这一结果在发布之初便引发两极评价。如今，这款酒呈现出干梅、红茶、皮革、林下气息，以及一丝游离酸的气息；它触及缺陷的边界，却没有越过。入口强劲，几乎桀骜不驯，带有苦涩而悠长的结构。
这是一款不会向品鉴者作出任何让步的酒。可以把它解读为一种艰难性格的表达。更有可能的是，2399年本来就是一个艰难的葡萄酒年份。即便是著名的上将也无法指挥天气——何况在那个年代，葡萄酒酿造中还不允许使用这种技术。
CHÂTEAU PICARD 2401——SAINT-ESTÈPHE，CRU BOURGEOIS
这一年份在收藏家中享有近乎神话般的声誉。收获发生在这样一个时期：Picard 再次踏上旅程，而这次旅程将把他带到远远超出其早年生活边界的地方。酿造工作主要由他的酒窖团队负责。Laris 多年来一直与罗慕伦人 Zhaban 共同照料酒庄，她确保工作在没有重大中断的情况下继续进行。
这一年春季温暖，夏季温和，采收期间条件完美。赤霞珠达到了异常充分的酚类成熟度，同时没有失去其标志性的清新感。这款酒由68%赤霞珠、27%梅洛和5%小维尔多调配而成。
如今，2401年份已成为一座丰碑。黑醋栗、黑莓、黑巧克力、雪茄盒和极细腻的铅笔屑气息交织成复杂的香气图景。质地丝滑，单宁经过精细打磨，余韵仿佛没有尽头。尽管年事已高，这款酒依然拥有非凡的张力。
这是一个连最坚韧的波尔多评论家偶尔也会使用通常只在浪漫文学中才见得到的措辞来形容的年份。Picard 很可能不会赞同。或许他的酿酒师也不会。
CHÂTEAU PICARD 2412——SAINT-ESTÈPHE，CRU BOURGEOIS
2412年份开启了酒庄晚期那段极富实验精神的阶段。Picard 早已将运营管理交给了更年轻的一代，但仍继续参与关键问题的决策。他尤其关注葡萄园如何适应变化中的气候。赤霞珠的比例被降低，种植小维尔多和品丽珠的老地块变得更加重要。酒庄尝试了新近重新发现的、更加亲近自然的灌溉和土壤再生方法，同时没有从根本上改变酒庄的历史特征。
2412年是一个炎热的年份，梅多克许多地方都酿出了厚重且酒精度高的葡萄酒。Château Picard 选择提早采收，并采用异常克制的熟化方式。只有三分之一的橡木桶是新桶。
这一结果至今仍令人惊叹。主导香气的不是过熟果味，而是红醋栗、酸樱桃、干燥香草以及近乎勃艮第式的透明感。这款酒的酒体不如前几个年份，但拥有令人着迷的芳香精准度。酸度鲜活，单宁细腻，余韵相当悠长。
据说 Picard 在发布会上表示，传统并不在于重复祖先的决定，而在于理解他们作出这些决定的理由。这句话的流传并非完全无疑。无论如何，这款酒表明，他确实认真对待了这一想法。
CHÂTEAU PICARD 2423——SAINT-ESTÈPHE，CRU BOURGEOIS
Jean-Luc Picard 亲自参与调配的最后一个年份，同时也是最不寻常的一个。当时他已118岁。他的身体状况只允许他短暂造访酒窖，但据说直到最后，他的感官能力仍然十分出色。他坚持亲自品尝所有批次，并在最终确定混酿配方时反驳了他的酿酒师。
2423年份含有54%赤霞珠、31%品丽珠和15%梅洛，没有使用小维尔多。熟化主要在使用过的大型木桶中进行。结果是一款克制得令人惊讶的葡萄酒。新鲜的黑樱桃、紫罗兰、雪松木和一缕松露气息构成了香气。入口几乎轻盈无重，却拥有一种只有经过较长时间品味才能领会的内在密度。单宁细腻，酸度精准，收尾极其清澈。
如果有人想从这款酒中寻找上将留下的最后讯息，也许会有所发现。它放弃了任何力量展示。没有任何东西显得夸张，也没有任何东西试图取悦或炫耀。一切都处在应有的位置。
Jean-Luc Picard 相信理性，却没有低估人性的弱点。他捍卫自由，即便自由本身也曾让他陷入困境。他尊重传统，只要传统不成为精神懒惰的借口。他也知道，即使是最先进的文明，证明自身尊严的并不是技术能力，而是它如何对待他者。