Italian Version below
Weil er vom investigativen Journalismus zum Weinmachen gewechselt hat und dabei aber investigativ geblieben ist. Weil er den wohl besten neuen italienischen Spitzenrotwein kreiert hat. Weil er das in einer Zeit tat, in der leider nur wenige nach so einem revolutionären Wein rufen. Vor den Vorhang: Gian Luca Mazzella!
Sie lässt sich schnell erzählen: diese Zeitwende. Ich saß vor drei Monaten mit einem guten Freund in Düsseldorf bei einem sehr guten und interessanten Italiener. Der Freund hatte eine Flasche von Mazzellas dieses Jahr in die Gespräche gebrachten Rotwein Paterico Taurasi Riserva Docg 2019 mit bei: ein 100%iger Aglianico – eine Sorte, nach der Welt nicht gerade schreit. Und eben das gereicht ihr jetzt zum Vorteil, wenn Weinmacher wie Mazella ihre eigene Interpretation des Lesematerials schwingend im Schwert führen.
Würden.
Denn Nachteil: Mazzella ist der erste und einzige, der das kann. Und weil es keine Konkurrenten gibt, bleibt er einsamer Rufer in der Marmeladewein-Wüste dieser Region.
Zwei in Düsseldorf mit dem Paterico getrunkene Weine, auch Aglianico’ aus dem gleichen Anbaugebiet, gleich teuer (also zwischen 200 und 300 Euro), gleicher und ähnlicher Jahrgang und von manchen Testern als Signaturweine beschrieben, waren genau Weine der alten, überkommenen, ultrafetten, hochalkoholischen Zum-Steak-Rotweinkultur, die wir heute – ausgenommen Männer meines Alters – nur selten noch gerne trinken. Wenn, dann nur dann, wenn die Weine mindestens 20 Jahre im Keller verstaubten und im Alter dann doch noch etwas Glanz der noch vorhandenen Säure und des dann im Gemäßigten gebändigten Holzeinsatz ins Glas bringen. Aber nur dann. Und das ist selten genug.
Mazellas Paterico 2019 war gleich nach dem Öffnen in der Nase relativ schnell sich selbst hervorragend erklärend – das Zugängliche im Mund folgte ca. 30 Minuten danach: animierende Säure, dezidiert elegant in der Frucht, kaum Noten eines Toastings, sehr wohl aber positivst bemerkbares Holz. Das Wesentliche aber: der Paterico 2019 schmeckt einfach nur lecker – irre lecker sogar. Ja: Es gibt Weine, die weniger kosten und auch irre lecker schmecken. Aber beim Paterico kommt die Hoheit Exzellenz fürwahr auf ihren Thron: nichts an diesem Wein riecht oder schmeckt ohne Adel. Und das, obwohl es Mazzella gelingt, auch rustikalen Geruch und Geschmack hier reinzuwingen.
Mazzella arbeitet wie der Deutsche Jörg Bretz im Burgenland (auch er mal Winzer des Jahres hier – 2015), der sein Werk seit bald drei Jahrzehnten in Mikrodosen veröffentlicht: späte Lese der Trauben, erst dann wenn sie echt am Punkt sind (was das Risiko birgt, dass schlechte Wetter das gute Traubenmaterial bis zum Lesezeitpunkt noch gewaltig dezimieren können), große Holzfässer, viel Zeit und vor allem viel Verstand. Anders als Bretz will Mazzella mit seinem Paterico nicht nur intellektuell, sondern auch mainstream unterhalten. Ich denke, dass macht der Journalist in Mazzella: etwas veröffentlichen, das anspruchsvoll ist und verblüfft, gleichzeitig aber auch jene mitnehmen will, die im Wein nix groß Intellektuelles rausschmecken.
Gian Luca Mazzellas Paterico 2019 wäre ein großer Gamechanger bei Rotwein, wenn er statt 360 Euro nur 45 Euro kosten würde, wenn es mehr als 3151 Flaschen geben würde und wenn er in einer anderen Region gekeltert wäre – als in der No-Name-Region des No-Name-Agliancos. Aber dann wäre es nicht mehr Mazzellas Werk. Dann hätte dieser Wein nicht seine Persönlichkeit. Trotzdem will ich den Vergleich hier mal stehen lassen.
Für mich hat Mazzella eine Steilvorlage geliefert, wie ein Tignanello aus 2025 schmecken soll. Und vielleicht war genau das seine Intention. Das ist mehr als genug, um hier, in der internationalen Winzerkategorie, den Winzer des Jahres zu stellen.
Applaus!
Italian Version:
Perché è passato dal giornalismo investigativo a fare vino pur rimanendo investigativo. Perché ha creato probabilmente il miglior nuovo vino rosso italiano di alta classe. Perché lo ha fatto in un momento in cui, purtroppo, sono in pochi a reclamare un vino così rivoluzionario. Davanti al sipario: Gian Luca Mazzella!
Si può dire velocemente : questa svolta. Tre mesi fa ero seduto con un buon amico a Düsseldorf in un ristorante italiano molto buono e interessante. L’amico ha portato con sé una bottiglia di vino rosso Paterico Taurasi Riserva Docg 2019 di Mazzella, che è stata introdotta nella conversazione quest’anno: un Aglianico al 100%, una varietà che il mondo non chiede esattamente a gran voce. Ed è esattamente ciò che funziona a suo vantaggio ora, quando produttori di vino come Mazella brandiscono la propria interpretazione del materiale di lettura con le loro spade.
Volevo.
Perché svantaggio: Mazzella è il primo e unico che può farlo. E poiché non ci sono concorrenti, rimane l’unico visitatore nel deserto delle marmellate di questa regione.
Due vini bevuti a Düsseldorf con il Paterico, anch’esso Aglianico della stessa regione di coltivazione, lo stesso prezzo (cioè tra i 200 e i 300 euro), la stessa e simile annata e descritti da alcuni tester come vini caratteristici, erano proprio vini del vecchio , cultura tradizionale del vino rosso ultragrasso e altamente alcolico con bistecca, che oggi raramente ci piace bere, ad eccezione degli uomini della mia età. Se sì, solo se i vini sono rimasti a prendere polvere in cantina da almeno 20 anni e, invecchiando, donano ancora un po’ di lucentezza al bicchiere grazie all’acidità ancora presente e all’uso del legno, che viene poi domato in modo moderato. Ma solo allora. E questo è abbastanza raro.
Subito dopo l’apertura , il Paterico 2019 di Mazella si è spiegato in modo eccellente al naso in tempi relativamente brevi – ciò che era accessibile in bocca è seguito circa 30 minuti dopo: acidità stimolante, frutto decisamente elegante, quasi nessuna nota di tostatura, ma legno molto positivamente percepibile. Ma la cosa più importante: il Paterico 2019 ha un sapore semplicemente delizioso, anzi incredibilmente delizioso. Sì: ci sono vini che costano meno e hanno anche un sapore incredibilmente delizioso. Ma con il Paterico, Vostra Eccellenza sale davvero al suo trono: niente di questo vino ha un odore o un sapore senza nobiltà. E questo nonostante Mazzella riesca a portare un odore e un gusto rustico.
Mazzella lavora come il tedesco Jörg Bretz nel Burgenland (qui è stato anche enologo dell’anno nel 2015), che da quasi tre decenni pubblica il suo lavoro in microdosi: raccogliere l’uva tardi, solo quando è veramente al meglio (il che comporta il rischio che le intemperie possano decimare seriamente il buon materiale dell’uva al momento della vendemmia), grandi botti di legno, molto tempo e, soprattutto, molta intelligenza. A differenza di Bretz, Mazzella con il suo Paterico vuole intrattenere non solo intellettualmente, ma anche mainstream. Penso che sia quello che sta facendo il giornalista di Mazzella: pubblicare qualcosa che è sofisticato e sorprendente, ma allo stesso tempo vuole portare con sé chi nel vino non assaggia nulla di particolarmente intellettuale.
Il Paterico 2019 di Gian Luca Mazzella rappresenterebbe una grande svolta per il vino rosso se costasse solo 45 euro invece di 360 euro, se ci fossero più di 3151 bottiglie e se fosse prodotto in una regione diversa – rispetto alla regione senza nome di gli Aglianco senza nome. Ma allora non sarebbe più opera di Mazzella. Allora questo vino non avrebbe la sua personalità. Tuttavia, voglio lasciare qui il confronto.
Per me Mazzella è stato un chiaro esempio di come dovrebbe essere un Tignanello del 2025. E forse era proprio questa la sua intenzione. Questo è più che sufficiente per essere nominato enologo dell’anno nella categoria enologo internazionale.
Applausi!
