(Gerhard Ziegler / pic: historisches Archiv)

Terrassenabend in Larnaca. Leo schenkt etwas Rotes ein, der Wein schäumt leicht, riecht sauber, frisch und ziemlich verführerisch, ich tippe auf Italien und liege damit immerhin nicht völlig falsch, mit allem Weiteren allerdings schon. Nach einigen Fehlversuchen grinst Leo und löst auf: Lambrusco. Das irritiert mich mehr, als es sollte, denn mit diesem Namen hatte ich bis dahin hauptsächlich süße Jugendabende, Lippenstift, erste Verliebtheiten und den leicht schwankenden Heimweg zur letzten Straßenbahn verbunden. Solche Erinnerungen sitzen tief, auch beim Wein, und manchmal verhindern sie jahrzehntelang, dass wir noch einmal genauer hinschauen. Beim Lambrusco war das so. Beim Retsina noch viel stärker.

Anfang der neunziger Jahre, vermutlich 1991, flog ich nach der Schule mit Freunden nach Griechenland, einer meiner ersten Flüge überhaupt, danach Athen und weiter mit einem Tragflügelboot, dessen Lackierung schon damals einen erheblichen Anteil an seiner gefühlten Stabilität hatte nach Poros. Wir waren um die zwanzig, einige jünger, hatten wenig Geld, wohnten einfach, lernten easy US-Girls kennen und fanden eine Taverne, die wir uns jeden Abend leisten konnten. Sie hieß Papas Stamatis, und der Wirt trug Essen, redete, lachte, schimpfte, schenkte nach und schien dauerhaft gute Laune zu haben. Das Problem stand in der Karaffe. Sein Hauswein war Retsina, preislich genau dort angesiedelt, wo wir ihn brauchten, geschmacklich allerdings in einer Gegend, die ich bis heute nicht vergessen habe. Das Harz der Aleppo-Kiefer dominierte vollständig, dazu kamen Nagellackentferner, Klebstoff, etwas Traube irgendwo im Hintergrund und eine Wirkung, die zuverlässig bis zum nächsten Vormittag anhielt. Unsere Gespräche auf Englisch wurden davon keineswegs besser, unser Zustand beim Frühstück ebenfalls nicht. Dass wir mehrere Abende hintereinander trotzdem wieder bestellten, erklärt sich nur durch Jugend, Geldmangel und die erstaunliche körperliche Widerstandskraft jener Jahre. Danach war Retsina für mich erledigt. In griechischen Restaurants in Wien bestellte ich österreichischen oder italienischen Wein und ließ die harzige Vergangenheit ruhen.

Mehr als drei Jahrzehnte später sitze ich nach Sonnenuntergang auf der Terrasse des “Vintage” in Nikosia, vor uns die geteilte Stadt, wenige Straßen weiter beginnt der türkisch kontrollierte Norden, und plötzlich steht wieder Retsina im Glas. Diesmal muss nichts überwunden werden. Der Wein riecht nach mediterranen Kräutern, Zitrusschale, etwas Salz, besitzt Frische, Struktur und eine erstaunlich genaue Würze, das Harz bleibt im Hintergrund und gibt dem Wein etwas Eigenes, das nach einigen Schlucken völlig selbstverständlich wird. Der moderne Retsina hat sich technisch und qualitativ enorm verändert. Ambitionierte Produzenten arbeiten mit hochwertigen Trauben, häufig Assyrtiko oder Roditis, das Harz der Aleppo-Kiefer wird während der Gärung nur in kleinen Mengen zugesetzt und anschließend entfernt. Die frühere Dominanz verschwindet, übrig bleiben Würze, Frische und jene eigenständige Aromatik, die diese Weine sofort erkennbar macht. Aus einem Getränk, das für viele Reisende jahrzehntelang zum billigen Griechenlandurlaub gehörte, ist bei den besten Produzenten eine ernsthafte Weinkategorie geworden.

Wer das ausprobieren möchte, findet inzwischen genügend Gelegenheit. Ritinitis Nobilis von Gaia wird aus Roditis erzeugt und zeigt, was Präzision mit dieser alten Tradition anfangen kann. Tear of the Pine von Kechris basiert auf Assyrtiko und gehört zu den ambitioniertesten Vertretern der Kategorie, Retsina Amphora Nature von Tetramythos bringt Roditis und Amphorenausbau zusammen, Nimbus Ritinitis von Kamara geht kräuteriger und eigenwilliger zur Sache. Keiner dieser Weine verlangt nostalgische Nachsicht, keiner braucht die Entschuldigung einer langen Tradition. Sie stehen heute aus eigener Kraft im Glas und funktionieren hervorragend zur griechischen Küche, zu Fisch, Gemüse, Kräutern, gegrilltem Fleisch oder einfach spät am Abend auf einer Terrasse in Nikosia. Für mich bleibt dabei ein kleiner Trost: Nicht jeder schlechte Wein unserer Jugend muss schlecht geblieben sein. Manchmal hat sich der Wein weiterentwickelt, während wir längst aufgehört hatten, nach ihm zu fragen. Und manchmal braucht es dreißig Jahre, einen anderen Ort und ein einziges Glas, um eine alte Rechnung endgültig zu begleichen.

Vintage Wine Bar & Bistro
Ermou 285
1017 Nikosia
Zypern

(Manfred Klimek / Redaktion)

Seit einigen Tagen erreichen WINEPARTY anonym via einer Hotmail-Adresse Datensätze aus dem Weinhandel. Es handelt sich um Verkaufszahlen großer Händler, die uns von einer oder einem Whistleblower(in) zugespielt werden. Wir veröffentlichen diese Zahlen mit aller gebotenen Vorsicht. Wir kennen ihre Herkunft nicht zweifelsfrei, können sie nicht unabhängig verifizieren. Doch das Material hat eine gewisse Authentizität, die der Absender bewusst einstreut: Kleinigkeiten, die es als schlüssig erkennen können lassen. Deswegen verdient es Aufmerksamkeit. Denn selbst wenn einzelne Werte ungenau sein sollten, zeichnen sie ein Bild, das viele Winzer und Händler längst aus eigener Erfahrung kennen.

Die jüngste Zusendung betrifft das erste Halbjahr 2026. Ein großer Onlinehändler soll demnach bei Schaumwein ein Minus von zwei Prozent verzeichnen, Weißwein verliert acht Prozent, Rosé legt um sieben Prozent zu – allerdings von einem immer noch niedrigem Niveau aus. Wirklich alarmierend wird es beim Rotwein. Minus 46 Prozent. Noch dramatischer sieht es bei Süßwein, Portwein und verwandten Kategorien aus. Minus 78 Prozent. Gleichzeitig wachsen alkoholfreie Produkte um 180 Prozent – allerdings von einer bislang sehr kleinen Basis aus.

Sollten diese Zahlen auch nur annähernd stimmen, stellt sich eine Frage, über die erstaunlich wenig gesprochen wird.

Müssen wir den Rotwein retten?

Über Jahre wurde vor allem über den Aufstieg alkoholfreier Weine diskutiert. Davor schon rückte Rosé in den Mittelpunkt, begleitet von leichteren Weißweinen und neuen Schaumweinen. Rotwein galt dagegen als so selbstverständlich, dass kaum jemand auf die Idee kam, seine Stellung könne einmal ernsthaft gefährdet sein.

War genau das ein Irrtum?

Rotwein verlangt heute vieles, was der Zeitgeist immer seltener mitbringt. Geduld. Aufmerksamkeit. Häufig ein gemeinsames Essen. Und kühlere Jahreszeiten. Wer nach einem langen Arbeitstag in dieser neuen Arbeitswelt daheim am Tisch sitzt oder sich mit Freunden auf einen Drink trifft, greift inzwischen oft zu anderen Kreszenzen. Das ist keine Mode mehr. Es ist eine Veränderung von Lebensgewohnheiten.

Hinzu kommt der Klimawandel. Heiße Sommer lassen viele Konsumenten automatisch nach kühlen Weinen suchen. Selbst überzeugte Rotweintrinker entdecken plötzlich Riesling, Sauvignon Blanc oder Champagner neu. Gleichzeitig wächst eine Generation heran, für die große Bordeaux, Barolo oder Rioja nicht mehr so selbstverständlich wie bei der Generation der Boomer und der Generation X zum eigenen Weinkosmos gehören. Burgund hat immer noch einen gewissen Adelsstatus, das Besondere. Doch auch der scheint gefährdet.

Noch bedrückender wirkt allerdings der Blick auf eine andere Kategorie.

Süßwein.

Sauternes, Tokaj, Trockenbeerenauslesen, Beerenauslesen oder große Eisweine gehörten jahrzehntelang zu den kostbarsten Weinen Europas. Heute verschwinden sie still aus vielen Weinkarten. Nicht, weil ihre Qualität nachgelassen hätte, sondern weil sie kaum noch bestellt werden. Wer junge Sommeliers fragt, erlebt oft Überraschendes. Manche haben richtig große Süßweine kaum noch im Glas gehabt.

Das wäre ein kultureller Verlust.

Denn Süßwein ist keine Randerscheinung der europäischen Weingeschichte. Er gehört zu ihren ältesten und bedeutendsten Kapiteln. Ihn einfach aus den Kellern verschwinden zu lassen, wäre ungefähr so, als würde man in der klassischen Musik irgendwann auf Mozart verzichten, weil Streamingdienste gerade andere Vorlieben ausweisen. Die Frage lautet deshalb vielleicht gar nicht, ob Rotwein oder Süßwein verschwinden, sondern wie wir sie wieder in den Alltag zurückholen.

Braucht Rotwein neue Serviertemperaturen? Andere Gastronomiekonzepte? Mehr Mut zu leichteren, früher trinkbaren Stilistiken? Und wäre es nicht an der Zeit, Süßwein endlich wieder dort zu zeigen, wo er hingehört – nicht nur zum Dessert, sondern zu Käse, Gänseleber, würziger asiatischer Küche oder einfach als Solist? Und warum gibt es in der Barwelt keine Süßweine zum Mixen?

WINEPARTY wird anonym zugespielten Daten weiter veröffentlichen – immer mit dem Hinweis, dass wir ihre Herkunft nicht abschließend überprüfen können. Gleichzeitig laden wir Winzer, Händler und Sommeliers ein, uns ihre Erfahrungen mitzuteilen. Und auch wir selbst machen uns jetzt ans verifizieren.

Denn eines scheint bereits heute festzustehen: Wenn sich diese Entwicklung bestätigt, diskutieren wir nicht mehr über kurzfristige Markttrends. Dann reden wir über einen tiefgreifenden Wandel der europäischen Weinkultur.

(Claude Auguste & Manfred Klimek / pic: Shutterstock)

Die ersten Urlaubsweine vergisst man nicht. Natürlich nicht deswegen, weil sie die größten Weine unseres Lebens gewesen wären, sondern weil sie in eine Zeit fielen, in der Reisen noch nach Sonnenöl, Straßenkarten und Interrail-Bahntickets rochen, das Urlaubsbudget meist knapp war, die Pensionen einfach, die Autos klein und jeder Abend das Gefühl vermittelte, genau dort zu sein, wo man gerade sein wollte. Damals suchte kaum jemand nach großen Namen, Jahrgangsbewertungen oder berühmten Winzern. Man kaufte eine Flasche, weil sie sympathisch wirkte, weil sie kühl im Regal stand oder weil sie gerade in das Ferienbudget passte. Erst viele Jahre später wurde einem bewusst, dass manche dieser Weine geblieben waren – weniger im Keller, mehr in der Erinnerung.

Da war zum Beispiel der Viña Sol von Torres, für viele Deutsche und Österreicher über Jahrzehnte der Geschmack Spaniens. An der Costa Blanca standen die Strände damals so dicht voller Sonnenschirme, dass zwischen den Badetüchern kaum noch Sand zu sehen war, Kinder spielten Fußball zwischen den Liegestühlen, Verkäufer schoben ihre Wägelchen mit Eis und Melonen durch die Hitze, und abends fuhr man weiter nach Barcelona, hinunter zum alten Hafen, lange bevor Olympia und Kreuzfahrttourismus das Viertel völlig veränderten. Fischerboote lagen noch an den Kais, es roch nach Diesel, Salz und gegrillten Sardinen, irgendwo stand immer eine Flasche Viña Sol auf dem Tisch, kühl genug, um die Hitze des Tages vergessen zu lassen und unkompliziert genug, damit niemand lange über den Wein sprach. Tapas wurden bestellt, Gläser nachgeschenkt, Schiffe beobachtet und irgendwann merkte man, dass Mitternacht längst vorbei war.

Wenig später entdeckten viele von uns in Italien eine Flasche, die zunächst gar nicht wegen ihres Inhalts auffiel. Der Lacryma Christi del Vesuvio von Feudi di San Gregorio gehörte damals zu den schönsten Weinflaschen, die man am Strand oder in kleinen Alimentari finden konnte. Das Etikett war in der Umstellung, das neue Label wirkte modern und zeitlos zugleich, sodass man den Wein oft kaufte, weil man die Flasche einfach besitzen wollte. Erst beim ersten Glas stellte sich heraus, dass der Inhalt mit dem Äußeren nicht ganz mithalten konnte – scheißegal. Die Cuvée, die überwiegend aus Coda di Volpe besteht und von Verdeca und Falanghina ergänzt wird, brachte Kampanien ins Glas: warm, mediterran und doch erstaunlich lebendig. Abends stand die Flasche auf dem Balkon einer einfachen Ferienwohnung neben Tomaten, Mozzarella, Oliven und frischem Brot, später vielleicht noch ein paar Pfirsiche oder Melone, und plötzlich fehlte überhaupt nichts mehr.

An der oberen Adria wartete ein anderer Wein, denn zwischen Triest und den Stränden Richtung Grado wurde Friulano (damals noch Tokaj Friulano) vielerorts ganz selbstverständlich offen ausgeschenkt, aus kleinen Holzfässern, die in Regalen standen; oder großen Glasballons in einfache Karaffen gefüllt, kühl, leicht und oft von jenem feinen Bittermandelton begleitet, der ihn unverwechselbar machte. Niemand machte daraus eine Wissenschaft. Der Wein gehörte zum gegrillten Fisch, zu den Muscheln oder einfach zu einem Nachmittag, an dem man beschloss, den Sonnenschirm noch ein paar Stunden länger offen stehen zu lassen.

Und dann waren da noch die Sommer an der kroatischen Küste, damals, als viele von uns österreichischen Kolonialisten noch ganz selbstverständlich Abbazia sagten und nicht Opatija, als sich die Promenade Abend für Abend mit Spaziergängern füllte, Musik aus den Hotels herüberklang und irgendwo fast immer ein Glas Graševina auf dem Tisch stand, häufig von Krauthaker. Eigentlich handelt es sich um Welschriesling, doch in Kroatien trägt die Sorte immer ihren eigenen Namen und besitzt auch ihren ganz eigenen Charakter. Krauthakers Interpretation zeigte schon damals, welches Potenzial in dieser Rebsorte steckt: frisch, klar, mit einer feinen Kräuterwürze und jener Leichtigkeit, die hervorragend zu gegrilltem Fisch, Scampi oder einem langen Sommerabend passte. Viele Nächte in Abbazia endeten mit genau diesem Wein, während die Luft langsam kühler wurde, das Licht der Hotels sich im Wasser spiegelte und man sich fest vornahm, im nächsten Sommer wiederzukommen.

Natürlich waren das keine legendären Weine. Manche kosten heute weniger als ein Glas Wein in einem guten Restaurant, doch genau darin liegt ihr Zauber. Sie erinnern an eine Zeit, in der Reisen noch kleine Abenteuer waren und eine Flasche Wein nicht nach Punkten, Prestige oder Seltenheit ausgesucht wurde, sondern nach dem einfachen Gefühl, dass sie genau zu diesem Urlaubstag passen würde. Sie gehörte an den Strand, auf den Balkon, zum Picknick oder in die kleine Ferienwohnung und wurde Teil jener Erinnerungen, die Jahrzehnte überdauern.

(Manfred Klimek)

Noch bevor hier die erste Flasche geöffnet wird, verrät das Weingut Rieger schon so gut wie alles über sich. Wie das? Die Menschen machen’s. Wir sind im Markgräflerland, im tiefsten Südwesten Deutschlands. 

Im Gastraum der Weingutsschank bedienen Josepha und Bernhard Rieger ihre Gäste. Sie wirken dabei nicht wie die Seniorchefs, die sie sind, sondern wie Winzerpersonen, die sich über jeden Besucher ernsthaft freuen; und Besucher hier kommen nicht gering aus der benachbarten Schweiz, wo sie für gleiche Qualität von Wein und Flammkuchen mindestens ein Drittel mehr zahlen. 

Ihr Sohn Philipp führt heute das Weingut. Er besitzt jene angenehme Melancholie, die Menschen entwickeln, deren Leben schon früh und unerwartet Brüche ertragen musste. Brüche machen Biografien selten einfacher, aber fast immer interessanter. Vielleicht begegnet er deshalb seinen Kreszenzen komplett ohne Pathos. In einer Branche, in der manche Winzer schon beim ersten Satz ihre Größe erklären möchten, ist das eine wohltuende Eigenschaft.

Dann gibt es Markus Brauchle, Kellermeister und verantwortlich für den internationalen Vertrieb. Mitten zwischen Fässern und Tanks entwickelt sich plötzlich ein Gespräch über Literatur. Völlig unerwartet zieht er Harald Irnbergers Wiener Kultbuch „Geil” aus einer Tasche, spricht darüber mit derselben Begeisterung wie über Wein und drückt es mir zum Abschied zum Lesen in die Hand. Auch das gehört zu einem guten Weingut: Es unterhält Menschen, deren Interessen weit über Rebsorten und Gärtemperaturen hinausreichen.

Und schließlich sitzt neben mir im Lieferwagen Nina, eine junge Mitarbeiterin der Riegers, die mich durch die Weinberge kutschiert (ich habe ja nie den Führerschein gemacht), gute Musik vom Spotify-Account holt und sich als eine Art intellektuelles Weingroupie entpuppt: einer jener Menschen, die Wein nicht bloß als gegeben betrachten, sondern neugierig darauf sind, was dahintersteckt. Während draußen die Reben vorbeiziehen, reden wir über Gott und die Welt – und eher wenig über Wein. Solche Gespräche lassen sich nicht planen. Sie passieren einfach.

Erst danach beginne ich, mich für das Weingut selbst zu interessieren. Seit 2005 wird biologisch, seit 2010 nach den Demeter-Richtlinien gearbeitet – und das ohne großes Öko-Trara. Heute bewirtschaftet die Familie mehr als 25 Hektar Rebfläche, zählt zu den größten biodynamischen Weingütern Baden-Württembergs und verbindet, so sehe ich das, breitentauglich konsequentes Keltern mit einer bemerkenswert ruhigen Moderne – gelassen gut.

Nun zu zwei Weinen, die mir das Team Rieger-Brauchle auf den Tisch stellt. Zuerst zu dem für mich interessantesten Wein der Riegers, der keiner ihrer weltläufig guten Spitzenweine ist, sondern der noch als einfach geltenden Pinot Noir vom Löss (Jahrgang 2023, € 12,00). In einer Zeit, in der sich Rotweine zunehmend schlechter verkaufen (warum eigentlich?) ist dieser Rotwein das, was die Briten einen „Burner“ nennen – ein Konsumprodukt, das wir sofort verstehen und mögen. Dieser Pinot ist weit mehr wert als er kostet: Herzkirsche, nicht gering reife, auch gering bittere Hagebutte, fast kaum Pflaume, dafür der Tick Blaubeere und auch etwas Cassis wie bei großen Ortsweinen aus dem rund 200km entfernten Burgund. Im Mund brutal süffig. Und das Beste: wir können diesen Wein auch gut noch zehn Jahre im Keller vergessen. Er wird dann, dank seines Säuregerüsts, einer der besten reifen Rotweine der Region sein. Und echt kein Geld.

Danach der Gewürztraminer Hitzbuck aus 2022 (€ 22,00): einer der interessantesten und besten Gewürztraminer Deutschlands: In der Nase etwas Marzipan, gelbe Blüten, Kirsche, Nashi-Birne, etwas Zypresse, dann Meeresbrise, Rose & Rosine, Wachs. Im Schluck eine kleine frische Süße, Honigmelone, jedoch extrem viel trockener als in der Nase. Der kleine Campari Bitter in der finalen Kehle macht diesen Gewürztraminer, eigentlich eine banale Aromasorte, zum Erlebnis. Weinbau auf Weltniveau.

(Gerhard Retter / pic: Manfred Klimek)

Wir reden beim Wein über fast alles. Über Böden und Gesteine, über Schiefer, Kalk, Löss oder Vulkan. Über spontane Vergärung, große Holzfässer, lange Hefelager und jene berühmte Mineralität, die jeder beschreibt und niemand wirklich erklären kann.

Über Wasser sprechen wir erstaunlich selten.

Vermutlich gerade deshalb, weil Wasser in Mitteleuropa über Generationen selbstverständlich war. Wer in Österreich oder Deutschland aufwuchs, lernte Wasser nicht als kostbares Gut kennen. Wir drehten den Wasserhahn auf, und es war da: kühl, sauber, verlässlich. Auch der Weinbau lebte lange in dieser Gewissheit. Regen kam. Mal mehr, mal weniger. Aber meistens ausreichend.

Diese Gewissheit verschwindet gerade.

Nicht so spektakulär wie notwendig. Niemand wird morgens aufwachen und feststellen, dass plötzlich keine Trauben mehr wachsen. Der Wandel geschieht viel leiser. Er beginnt in einzelnen Parzellen, bei jungen Reben, auf flachgründigen Böden oder steilen Terrassen. Er zeigt sich auch in jenen Jahren, in welchen es statistisch genug geregnet hat, die Reben aber trotzdem unter Trockenstress geraten. Denn entscheidend ist längst nicht mehr, wie viel Wasser innerhalb eines Jahres fällt. Entscheidend ist, wann es fällt, wie schnell es versickert und ob der Boden überhaupt noch in der Lage ist, es zu speichern. Im schlimmsten Fall, bei Starkregen, spült es notwendige, fruchtbare Erdschichten weg. Und über Wasser in Hagelkörner gebunden, müssen wir erst gar nicht zu reden beginnen.

Der Weinbau in Deutschland und Österreich gehörte die letzten dreißig Jahre über zu den Gewinnern der Erwärmung. Riesling reifte zuverlässiger, Rotweine erreichten Qualitäten, die früher nur in Ausnahmejahren möglich waren. Viele Winzer erinnerten sich an Jahrzehnte, in denen sie bis tief in den Herbst auf Sonne hofften und bangten, ob die Trauben überhaupt ausreifen würden. Diese Sorge ist vielerorts verschwunden.

An ihre Stelle ist eine andere getreten.

Hitze allein bringt noch keinen großen Wein hervor. Irgendwann kippt der Vorteil. Aus früher Reife wird Überreife. Aus trockenen Herbsten werden trockene Frühjahre. Die Rebe schaltet auf Überlebensmodus, die Photosynthese verlangsamt sich, Blätter vertrocknen, junge Anlagen kämpfen ums Überleben und selbst alte Rebstöcke zehren von ihren Reserven.

Die romantische Vorstellung, große Weine entstünden nur aus leidenden Reben, gehört deshalb ins Reich der Weinmythen. Eine Rebe darf gefordert werden. Sie muss Wurzeln bilden, sie soll nicht bequem wachsen. Aber sie darf nicht verdursten.

Besonders deutlich zeigt sich das in Österreich. Das Land verfügt zwar insgesamt über enorme Wasserreserven, doch die wichtigsten Weinbaugebiete liegen ausgerechnet dort, wo Niederschläge oft knapp sind: im Weinviertel, im Burgenland, in Carnuntum oder der Thermenregion. Der nationale Durchschnitt hilft einer Rebe im Seewinkel wenig.

Im Burgenland beginnt die Zukunft des europäischen Weinbaus bereits heute. Schotter- und Sandböden verlieren Wasser rasch. Alte Reben besitzen einen Vorteil, weil ihre Wurzeln tief reichen. Junge Anlagen haben diesen Luxus nicht. Gleichzeitig konkurrieren Weinbau, Landwirtschaft, Tourismus und empfindliche Naturräume um dieselben Ressourcen. Wasser wird dadurch nicht nur zur Frage guter Landwirtschaft, sondern auch zu einer gesellschaftlichen Frage.

Eine wasserrechtliche Bewilligung beantwortet sie noch nicht.

Im Weinviertel liegt die Lösung oft gar nicht im Brunnen, sondern im Boden selbst. Löss kann enorme Mengen Wasser speichern. Allerdings nur dann, wenn Regen einsickern darf. Verdichtete Böden, Erosion und offene Fahrgassen sorgen dafür, dass kostbares Wasser binnen Minuten verschwindet. Begrünung, Humusaufbau, Mulch oder eine sorgfältige Bodenpflege sind deshalb längst keine grünen Accessoires mehr. Sie entscheiden darüber, ob ein Weinberg auch in zwanzig Jahren noch funktioniert.

Ganz anders stellt sich die Lage in der Wachau, im Kamptal oder im Kremstal dar. Dort erzeugen steile Terrassen und dünne Bodenauflagen jene unverwechselbaren Weine, für die diese Regionen weltberühmt wurden. Gleichzeitig reagieren sie besonders empfindlich auf längere Trockenperioden. Ein Gewitter in Spitz oder Dürnstein sagt noch lange nichts darüber aus, wie viel Wasser einer südexponierten Steinterrasse tatsächlich zur Verfügung steht.

Selbst die Steiermark, die lange als regenreiche Ausnahme galt, erlebt inzwischen neue Probleme. Dort fehlt das Wasser häufig nicht insgesamt. Es kommt nur zur falschen Zeit. Starkregen schießt über die Hänge, nimmt Boden mit und verschwindet ebenso schnell, wie er gekommen ist. Wenige Wochen später leiden dieselben Reben unter Trockenheit.

Der Weinbau entdeckt gerade eine Erkenntnis wieder, die frühere Generationen längst kannten: nicht der Regen allein entscheidet über einen Jahrgang, sondern der Boden, der ihn festhalten kann. Und diese Böden gilt es mehr denn je zu schützen.

(Manfred Klimek / Redaktion / pic: royalityfree)

Es gibt immer gute Moment, um innezuhalten. Für Wineparty ist dieser Moment jetzt gekommen. Mit heute verabschieden wir uns in die Sommerpause, die bis zum 1. September dauern wird. Eine Ausnahme wird es geben: Die großen Weinreportagen für die WELT am SONNTAG erscheinen selbstverständlich weiter hier (vor allem die Markgräflerland-Texte). Und sollte sich in der Weinwelt etwas ereignen, das niemand übersehen darf, werden wir uns ebenfalls melden. Ansonsten aber gilt: Wir machen Pause. Weil wir den Herbst vorbereiten.

Denn wenn Wineparty Anfang September zurückkehrt, wird sie eine andere sein.

Nicht in Sacghen Journalismus – der bleibt wie und was er ist. Die Wineparty 3.0 erhält ein neues Erscheinungsbild, wird übersichtlicher, moderner und gleichzeitig noch stärker auf das konzentriert, was uns von Beginn an wichtig war: präzise Texte, klare Meinungen und die Überzeugung, dass Wein weit mehr ist als ein Getränk. Parallel dazu startet die Drink-App auch mit neuer Erscheinung, an der wir seit vielen Monaten arbeiten. Sie wird Wineparty um eine weitere Dimension erweitern und unsere Inhalte enger mit der Welt der Weine, Bars und Restaurants verbinden.

Vor allem aber werden wir im Herbst einen Schritt wagen, den bislang selbst große Medienhäuser nicht gegangen sind. Die digitale Medienwelt diskutiert seit Jahren darüber, wie Qualitätsjournalismus künftig finanziert werden kann. Viele sprechen darüber. Nur wenige verändern tatsächlich etwas. Wir haben uns entschlossen, nicht länger auf die Antworten anderer zu warten. Wineparty wird ein neues Modell ausprobieren. Eines, das Leserinnen und Lesern größtmögliche Freiheit lässt und gleichzeitig guten Journalismus wieder unmittelbar an seinen Wert bindet. Ob es funktioniert? Das wissen wir heute nicht. Aber wir sind überzeugt, dass Innovation immer dort beginnt, wo jemand bereit ist, ein kalkulierbares Risiko einzugehen.

Genau das war übrigens immer auch die Geschichte des Weins. Jede bedeutende Entwicklung begann mit Menschen, die bereit waren, gegen Gewohnheiten zu arbeiten. Neue Rebsorten, neue Kellertechniken, biologischer Weinbau, Naturwein, alkoholarme Weine – nichts davon entstand, weil alle sofort begeistert waren. Es entstand, weil einige wenige den Mut hatten, etwas auszuprobieren.

Diesen Mut möchten wir uns auch als Medium bewahren.

Wineparty war nie als reine Nachrichtenplattform gedacht. Uns interessierten immer die Geschichten hinter den Gebinden, die Menschen hinter den Weingütern und die kulturellen Veränderungen, die sich am Wein oft früher erkennen lassen als anderswo. Daran wird sich auch künftig nichts ändern. Im Gegenteil. Wir möchten diese Idee noch konsequenter verfolgen.

Bis dahin wünschen wir Ihnen einen Sommer, der genau das bereithält, wofür Wein seit Jahrtausenden steht: Zeit. Gespräche. Freunde. Ein gutes Essen. Vielleicht eine Flasche, die Sie schon lange öffnen wollten. Vielleicht auch nur einen einfachen Schoppen unter einem schattigen Baum. Der Wein kennt keine Hierarchien. Er funktioniert überall dort, wo Menschen zusammenkommen.

Wir sehen uns am 1. September wieder.

Mit neuen Ideen.

Mit neuer Energie.

Und mit Wineparty 3.0. 🍷