(Manfred Klimek – nach einem Bericht des Standard aus Wien)

Es ist ein Vorgang, wie man ihn im Weinland Österreich wahrscheinlich seit 1985 nicht mehr gesehen hat. Damals erschütterte der Glykolskandal den gesamten Sektor; der Staat griff mit Verbänden ein, räumte, kontrollierte, regulierte maximal innovativ – erfolgreich, wie wir alle wissen. Vierzig Jahre später passiert erneut etwas Bemerkenswertes: Ein Bundesland bewegt sich – wenn auch unbeholfen – in Richtung Marktintervention. Diesmal nicht zur Rettung eines Systems, sondern zur Rettung einer Marke. Und ausgerechnet beim Sekt.

Der Standard berichtet nüchtern, fast ungläubig: Das Land Burgenland hat 195.000 Flaschen A-Nobis-Sekt übernommen und gekauft, nachdem die ehemalige Landesrätin Daniela Winkler die Kellerei über eine millionenschwere Partnerschaft in eine Schieflage manövriert hatte. „17.000 Flaschen wurden bisher verkauft,“ heißt es im Artikel. Also weniger als zehn Prozent. Der Rest liegt – und das ist das Wort, das sich niemand zu laut auszusprechen traut – herum. In Lagerhallen, im Landeseigentum, in einer Art politischen Nachlassverwaltung, die weder ein Konzept noch ein Ziel hat.

Man muss es so formulieren: Das Burgenland ist nun unfreiwillig Sekt-Großhändler. Und ein ziemlich schlechter.

Denn was im Artikel leise mitläuft, ist ein Problem, das jeder Schaumweinmensch kennt: Zeit ist nicht immer ein Freund. Champagner kann morbid werden, oxidativ verschatten, aromatisch in jene herrlichen schummrigen Ecken kippen, die die Briten so lieben. Aber das sind Ausnahmen – große Winzer, große Grundweine, große Reserven.

Bei Sekt hingegen ist Morbidität fast immer Feind. Ein Flaschengrab von 178.000 Flaschen, das keiner haben will, altert nicht elegant. Es verliert. Perlage, Spannung, Frucht. Es wird stumpf. Und selbst jene, die aus politischer Solidarität zugreifen könnten, tun es offenbar nicht.

Das Land Burgenland wollte retten, was schiefgelaufen war. Herausgekommen ist ein lebendiges Beispiel dafür, warum Staat und Weinbau eine problematische Beziehung haben: Es fehlt das Know-how, es fehlt das Fingerspitzengefühl, es fehlt der Marktverstand. Ein Sekt, der sich nicht verkauft, verkauft sich auch unter öffentlicher Aufsicht nicht. Und Weinwirtschaft folgt – anders als Infrastruktur – keinem politischen Programm.

Der Vorgang ist aber noch aus einem anderen Grund bemerkenswert: Er offenbart die Verwundbarkeit der österreichischen Schaumweinszene, die sich in den letzten zehn Jahren neu erfunden hat, in Qualität und Selbstbewusstsein gewachsen ist – und nun sieht, wie schnell politische Symbolpolitik eine ganze Kategorie beschädigen kann. Denn für die Produzenten, die mühsam an Image und Profil gearbeitet haben, ist dieser staatlich geerbte Sektberg kein Marketinggag, sondern eine Belastung.

Was bleibt? Ein Land, das Sekt hortet. Eine Geschichte, die – wie der Standard treffend schreibt – „ein politisches und wirtschaftliches Missverständnis“ offenlegt. Und eine Branche, die sich fragt, ob dieser Eingriff der Beginn einer neuen Weinpolitik ist oder nur ein Ausrutscher, der bald wieder verschwunden sein wird.

Fest steht nur: Die Flaschen altern weiter. Und je länger sie liegen, desto schwerer wird es, diese Episode elegant zu entschuldigen. Wein kann vieles verzeihen – der Markt selten.

(Claude Auguste / Manfred Klimek)

Emmanuel Reynaud ist tot. 61 Jahre. Also kein Alter. Er war der Winzer, der die Rhône nicht modernisierte, wie viele andere es taten, sondern ihr das Gedächtnis zurückgab – und der dafür verehrt wurde wie ein Einsiedlerprophet. Mit seinem Tod verschwindet nicht nur ein Winzer, sondern ein Stil, ein Weltgefühl, ein Kapitel des Weinbaus, das ohnehin schon auf Abruf stand. Die Weine, allesamt teure Raritäten, stiegen im Sekundärmarktpreis nach seinem Tod um rund zehn Prozent. Man ahnt: das kommt nicht wieder.

Rayas und Reynaud – das war Grenache, aber so, wie ihn sonst niemand verstand. Keine Muskelspiele, kein Alkoholpanzer, kein Barrique-Gehämmer. Reynaud zeigte, dass Grenache nicht breit sein muss, sondern durchscheinend, hell, duftig, fast schwebend – aber Kraft und Langstrecke. Lange Langstrecke. Dass Eleganz nicht vom Fass kommt, sondern vom Mut zur Reife und vom Willen, alles Überflüssige fortzulassen.

Es ist heute vergessen, was für ein Skandal das einmal war. Ein Chateauneuf, der die alte, tradierte Cuveetierung, den vielseitigen Rebsortenanker der Gemeinde, verließ und anstatt reinsortig Grenache in die Flaschen füllte – als Chateneuf du Pape. Châteauneuf war jahrzehntelang die Bastion der schweren Körper, der großen Prozente, der stolzen, dunklen, feisten Weine, die man in den letzten Jahren auch mit 15 Prozent Alkohol in die Karaffe wuchtete wie einen Kaminholzscheit. Und dann kam dieser stille Mann aus Sarrians, der fast niemanden empfing, aber jeden, der kommen durfte, zum Schweigen brachte: mit Chateneuf nur aus Grenache, der nach Walderdbeeren duftete statt nach Marmelade, nach trockenem Wald, nach Sand, nach Kräutern auf kargem, sehr kargem Boden. Grenache als Gedicht, nicht als Maschinengewehr.

Reynaud war einer der letzten, der sich traute, Châteauneuf nicht als Marke zu lesen, sondern als Intimität. Ein Mann, der nie in die Versuchung geriet, seinen Stil zu aktualisieren, weil er wusste, dass er nur diese eine, perfekte Formel besaß – seinen Instink fürs Keltern. Er arbeitete mit alten Foudres, die zu Beginn mehr Geschichte hatten als er. Er las spät, sehr spät. Er kämpfte, manchmal trotzig, gegen die Moderne, weil er wusste, dass Moderne gern gegen Wahrheit und Wirklichkeit eingetauscht wird – wenn Moderne zur Mode wird.

In den letzten zwanzig Jahren wurde er immer mehr zum Anker einer Region, die sich selbst neu erfinden musste – was nicht immer gelang. Die internationalen Moden kippten, Alkoholbomben waren plötzlich nicht mehr geil, sondern peinlich. Emmanuel Reynaud war der Beweis, dass dieser Wandel nicht kapituliert, sondern befreit. Aber nun, da er fort ist, geht auch ein Stück dieser Rückbesinnung verloren.

Denn mit ihm stirbt einer der letzten, die Châteauneuf-du-Pape noch als geistig-spirituellen Ort begriffen: als Landschaft aus Sand, Stein, Licht und Frühsommerluft. Als Wesen.

Seine Biografie fügt sich in diese Haltung: Der Junge, der auf Château des Tours Reben zog wie andere französischen Landkinder ihre Kaninchen, der später die Erblasten eines in sich kaputten Château Rayas übernahm, der Parzellen neu pflanzte, die eigentlich niemand mehr retten wollte, und der am Ende derjenige war, der dem Weingut wieder die Würde gab.

Reynaud war Revolutionär durch Sanftheit. Doch Sanftheit hat heute schlechte Karten.

Mit seinem Tod stirbt nicht Rayas, das Weingut. Aber eine Epoche, in der Grenache poetisch sein durfte.

(Manfred Klimek / WELT am SONNTAG)

Die Weinwelt beendet das zweite Jahr ihrer Absatzkrise, die vor allem Rotweinwinzern schwer zu schaffen macht, denn der über Jahre von Millionen wie selbstverständlich konsumierte Alltagsrotwein ist bei der Generation-Z und bei den Millenials total abgesagt. Doch die Krise des Weinbaus findet eben nicht überall statt: ganz gegenteilig habe ich bei meinen Besuchen in der österreichischen Wachau und an der Mosel, wo ich diese Zeilen gerade in einem alten Weinprobenraum schreibe, Winzer getroffen, die schon vor fünf Jahren kluge und intellektuell scharfsichtige Strategien gegen die damals dräuenden Verwerfungen getroffen haben. Zwei davon heißen Nik Weis (Mosel) und Emmerich Knoll (Wachau). Beide stehen exemplarisch für etwas, das die Branche erneuern könnte: den Mut zur Verwandlung (denn Wandel alleine wäre zu wenig) ohne Verlust der Identität.

Beide waren nie Lifestyle-Winzer, beide waren nie jene, die sich in der Social-Media-Huberei verrannten. Aber beide erkannten die Veränderungen bei den Konsumenten. Denn während viele auch sehr renommierte Winzer immer noch versuchen, ihre alte, über lange Jahre bewährte Kelterkultur in neue Flaschen zu retten, haben Weis und Knoll längst begriffen, dass wuchtige GG-Rieslinge oder schwere Wachauer Smaragde einer Zeit angehören, die einfach vorbei ist.

Der Markt verlangt jetzt etwas anderes: Filigranität, Brillanz, Energie, Leichtigkeit – und dennoch Größe, eine Wucht im Auftritt, die nicht vom Alkohol getragen wird, sondern von der Kunst, die Extrakte zu dirigieren. Genau jene fünf Parameter, die Weis und Knoll mittlerweile perfektioniert haben. Sie haben ihre Weine verschlankt, feminisiert, doch nicht entkernt – und damit einen kleinen Kulturbruch erzeugt, der im Rückblick einmal als Wegweiser gelten könnte. Vielleicht sogar als Rettungsanker eines gewichtigen Teils des gesamten deutschsprachigen Weinbaus.

Ich überspringe den vorzüglichen Gutsriesling von Nik Weis und gehe gleich zu seinem Riesling Mehringer Alte Reben 2024 (12 % Alkohol, € 19,00): ein schon brutal neuer und mit einem Gramm Zucker brutal trockener Moselriesling, der noch vor zehn Jahren als schwer vermarktbar gegolten hätte. Ein leicht „dreckiger“, herrlich kantiger Wein: Erbse, Kohlrabi und viel blauer Mosel-Schiefer, vibrierend, kräutrig, salzig – und in all seinen Wendungen erstaunlich charmant.

Danach der Riesling Bockstein Großes Gewächs 2023 (12,5% Alkohol, € 48,00): ein Monument. Weniger Salze des Schiefers, mehr Frucht, aber ein Basisfundament aus kühlem, kräftigem Stein. Massiv Pfirsich, dazu ein wenig heller Rauch, etwas Shitake, gering Sandelholz. Und dann diese Meeresassoziationen: Jod, Algen, Bretagne bei Windstärke 5, Magnesia-Pulver, Kreide ohne Kalk. Fast ein maritimer Wein – am Rande zum Saarland gewachsen. Ganz großer Stoff!

Weiter zum Riesling Neuwiese 2023 (eine Bockstein-Gewanne, 12 % Alkohol, € 29,00): ein Riesling aus einer Serie von Einzelfuderfass-Rieslingen, der so schmeckt, als hätte jemand die Region Macon an die Mosel gebeamt. 6 Gramm Zucker, cremige Länge, warme Hefe, viel Saft, viel Verführung. Ein Wein, der das Wort „lecker“ endgültig von seiner Banalität befreit. Burgund im Schiefergewand.

Zuletzt der Riesling Am Wasserlauf 2023 (12,5% Alkohol, € 29,00): ein weiterer Wein aus einem der 1300-Flaschen-Fuderfässer aus slawonischer Eiche. Ein Hauch Zuckerwatte, eine sehr feminine Silhouette, Pfirsichlikör-Bonbon, Blauschiefer, Quarzit, klare Frucht. Fast ein Parfum. Ein Wein, der mit mir flirtet, mit mir spielt. Ich trinke die Flasche fast leer.

Für die Weine von Emmerich Knoll bleibt heute zu wenig Platz, deswegen in 14 Tagen mehr von diesem, dieses Jahr 200 Jahre alt gewordenen, österreichischen Traditionsbetrieb. Ich will aber hier noch den großartigen Riesling Smaragd Kellerberg 2024 erwähnen (13% Alkohol, € 53,50): karger Urgesteinsboden, kühle Durchzugsluft der Donau. Der Wein ist zuerst verblüffend scheu, doch wie ziseliert die Knolls die Frucht setzen zeugt von großer Kelterkunst: Pfirsich, Marille, Quitte, gering Litschi, alles in hauchdünnen Schichten gemeinsam wirkend – gigantisch leicht, gigantisch gut!

(Manfred Klimek)

Da gibt es auch Weingüter, die in der gegenwärtigen Krise keine Revolution brauchen, weil ihre Stabilität bereits Ausdruck von revolutionärer Intelligenz ist. Max Ferdinand Richter in Mülheim an der Mosel gehört zu diesen seltenen Ausnahmebetrieben. Ein Haus, das seit Jahrhunderten weiß, was es tut – und deshalb auch in Zeiten der globalen Weinkrise erstaunlich unerschütterlich dasteht. Nicht, weil sie dort dem Markt hinterherlaufen, sondern weil sie mit Umsicht, konservativer Liberalität und verlässlicher Stilistik Vertrauen aufgebaut haben. 200.000 Flaschen im Jahr, davon etwa 80 Prozent exportiert, und von jenen ca. 30% in die USA – und selbst dort, wo Trumps Strafzölle etliche Moselwinzer hart getroffen haben, ist der Rückgang gering. Klug verhandelte Partner, stabile Beziehungen, kein Alarmismus: Das funktioniert.

Der Rebsortenmix bleibt klassisch: 95 Prozent Riesling, dazu Weißburgunder, etwas Pinot Noir und der alte, hier neu gepflanzte Gemischte Satz. Ein Fundament, das nicht aus Nostalgie besteht, sondern aus Erfahrung.

Alter Satz 2024
Riesling, Heunisch, Orleans, Traminer, Adelfränkischer, Grünfränkischer und Kleinberger – ein Wein wie ein Zeitfenster. Direkt im Weinberg eingemaischt, ein Jahr im 1000-Liter-Fuder gereift. Der Traminer duftet durch, obwohl er nur fünf Prozent stellt. Florale Würze, feiner Grip, geschichtsbewusst und doch leichtfüßig. 2000 Flaschen – mehr Vergangenheit kann ein Gegenwartswein kaum tragen.

Riesling Gutsriesling 2024 (trocken)
9,90 Euro für echten Steillagen-Riesling ist eigentlich zu wenig. Steinobst, leiser Schiefer, 11,5 Prozent Alkohol. Ein ehrlicher, unprätentiöser Wein, der zeigt, wie Normalität schmecken kann, wenn sie handwerklich ernst genommen wird.

Riesling Gutsriesling feinherb 2024
20 Gramm Restzucker, 9 Säure – der feinherbe Moselstil, den die junge Generation lieben würde, wüssten die Verbände ihn endlich besser zu vermarkten. „Low Alk, big fruit“ steht hier praktisch ins Glas geschrieben. Ein unterschätztes Format, 9,90 Euro, 60.000 Flaschen – und jede davon vielleicht ein Markt, der nur gering erschlossen ist, weil ihn der trockene Zeitgeist hinwegfegte.

Riesling Graacher Domprobst, Alte Reben, trocken 2024
90 Jahre alte Reben. 3000 Flaschen: Pfirsich, Steinobst, saftig, kraftvoll bei 12 Prozent Alkohol, nur 2 Gramm Zucker – ein knochentrockener Klassiker, der vor allem in der Gastronomie einen fixen Platz hat. Ein Riesling ohne Härte.

Riesling Brauneberger Juffer-Sonnenuhr, Großes Gewächs 2024
Dunkle Beeren, reifes Steinobst, ein Hauch Schieferwürze, spontanvergoren, wie alle Weine hier, delikat, sättigend. 11,5 Prozent Alkohol, 32 Euro, ein Wein mit tiefer Ruhe und feinem Puls. Mosel-Eleganz im lecker-intellektuellen Stil.

Riesling Mülheimer Sonnenlay, Kabinett, feinherb 2024
9,5 Prozent Alkohol, 20 Gramm Zucker – die leichte Süße tänzelt. Eberesche, Himbeere, viel Himbeere, Kräuter, mineralische Kühle. Ein Wein, der zeigt, warum die moderate Süße an der Mosel keine Restrampe-Kategorie, sondern Kulturtechnik ist.

Riesling Kabinett Elisenberg(er) Monopol 2024
7,5 Prozent Alkohol, Napoleonische Schenkung, Pfirsich, Aprikose, Quarzitschiefer – und ja, „Limo für Erwachsene“ (ironisches Zitat des Winzers). Ein Wein mit Herkunft, Witz und historischer Aura. 15,90 Euro.

Riesling Sonnenuhr Kabinett 2024
Blauer Schiefer pur. Apfel, Mirabelle, Marille, Nashi-Birne. 7,5 Prozent Alkohol. Ein Mosel-Kabinett wie aus dem Lehrbuch: klar fruchti, aber ohne der Süß-Sentimentalität, die uns restsüße Weine über Jahre verdarb.

Riesling Sonnenuhr Spätlese 2024
70 Gramm Zucker, 7,5 Prozent Alkohol. Feigenschale, Weinbergspfirsich, Cassis, Kräuter, altes Holz. Die ganze Süßwein-Vielfalt der Mosel mit Präzision und unerhör viel Stil. 23 Euro.

Riesling Himmelreich Auslese 2024
7 Prozent Alkohol, 90 Gramm Restzucker, 20 Prozent Botrytis. Honig, Marille, Ringlotte, Schiefer. Ein Wein, der Sauternes in die Schranken weist – und zwar gehörig.

Max Ferdinand Richter, der “Ferl”, steht für eine Mosel-Ästhetik, die weder modisch sein will noch altmodisch sein kann. Stattdessen: maximale Souveränität. Genau deshalb übersteht dieses Weingut die gegenwärtige Krise nahezu unversehrt.

Und weil zur Wirklichkeit des Hauses auch Rotwein, Spätburgunder, gehört, folgt eine genauere Betrachtung der beiden ausgezeichneten Pinots – in einer der kommenden Ausgaben der WELT am SONNTAG.

(Manfred Klimek, Redaktion)

Es gibt Karten, die mehr über die Kultur eines Landes erzählen als über seine Landschaften. Die Deutschlandkarte der Alkoholabhängigkeit (Quelle: Barmer), die seit einigen Tagen kursiert, gehört genau in diese Kategorie. Sie zeigt – grob vereinfacht –, dass ausgerechnet jene Regionen, in denen Weinbau seit Jahrhunderten zur alltäglichen Lebenskultur gehört, die niedrigsten Raten alkoholabhängiger Menschen aufweisen. Mosel, Rheingau, Pfalz, Baden, Franken: alles Regionen, die nicht nur landschaftlich glänzen, sondern in den Statistiken der Alkoholabhängigkeit auffallend blass bleiben.

Diskret blass. Statistisch im unteren Bereich vertreten. Und das in einem Land, das sich seit zwei Jahren selbst einredet, Wein sei die neue Volksdroge einer saturierten Klassengesellschaft.

Ich erinnere mich noch gut an den Sommer 2023, als ich aus reiner Neugier mehrere Suchtkliniken in Berlin, Hamburg und Wien anrief. Keine wissenschaftliche Studie, kein sauberer Datensatz, nur eine journalistische Annäherung, wie wir sie früher „Recherche“ nannten. Die Antworten schwankten zwischen 1,4 und 3 Prozent Menschen, die primär abhängig von Wein sind – mit einer angenommenen Dunkelziffer von 5-7 Prozent, weil weinabhängige Personen ihre Abhängigkeit seltener erkennen und noch seltener benennen. Das ist gesundheitspolitisch ernst. Das ist gesellschaftlich relevant – ohne Frage. Aber es ist exakt das Gegenteil jenes Bedrohungsszenarios, mit dem mediale Erregungsrituale derzeit jonglieren.

Wer die Karte genauer betrachtet, erkennt ein zweites Muster: Die höchsten Abhängigkeitswerte liegen nicht in den Weinbaugebieten, sondern in strukturschwachen Gegenden Nord- und Ostdeutschlands. Und ja: Sachsen besitzt eine großartige, aber kleine Weinkultur rund um Dresden und an Saale-Unstrut – viel zu klein, um sich statistisch im Landesdurchschnitt bemerkbar zu machen. Eine Diversifizierung der Daten wäre sinnvoll, ist aber mangels zugänglicher Unterlagen nicht möglich.

Das Muster bleibt dennoch deutlich: Lebenskultur schlägt Risikokultur.
Dort, wo Wein nicht als Fluchtmittel konsumiert wird, sondern als Teil alltäglicher, ritualisierter Lebensqualität, ist die Rate der Alkoholbhängigkeit (die überwiegend nicht mit Wein dialogisch ist) signifikant geringer.

Das ist kein Zufall.
Das ist Zivilisationsgeschichte.

Trotzdem wird der Wein in der öffentlichen Debatte behandelt, als sei er der SUV des Trinkens: ein Symbol des saturierten Patriarchats, das nun endlich an den Straßenrand der Kulturgeschichte geschoben werden müsse. Nur: Kein einziger epidemiologischer Datensatz stützt diese Erzählung.

Was die Zahlen tatsächlich zeigen – und das sollte man nüchtern aussprechen dürfen –, ist eine dramatisch hohe Alkoholabhängigkeit insgesamt. Deutschland (und nicht nur Deutschland) hat ein Problem. Ein großes. Nur liegt dieses Problem nicht im Wein, sondern im billigen, überall leicht erhältlichen Fusel, in Schnäpsen, Energydrink-Alkohol-Mischungen, Wochenendexzessen, Kompensationsritualen eines Landes, das zunehmend zwischen Erschöpfung und Sinnverlust pendelt.

Wenn nun ausgerechnet Wein – jenes Getränk, das in den statistisch unauffälligsten Regionen produziert und konsumiert wird – zum Feindbild erklärt wird, dann hat das weniger mit Prävention zu tun als mit Ökonomie: Der Weinmarkt bleibt ein Milliardenmarkt. Und wer politische Kampagnen finanziert, weiß, dass es lukrativer ist, eine bislang wohlgelittene Kelterkultur anzugreifen, die sichtbar und angreifbar ist, als jene, die im Spirituosen-Fusel-Untergrund Geld verdient.

Die Karte sagt also etwas sehr Einfaches, für manche sehr Unbequemes und sehr Wichtiges:
Wein ist nicht das vordringliche Problem.
Die Probleme liegen dort, wo Genusskultur fehlt – nicht dort, wo sie seit Jahrhunderten gelebt wird.

Und es wird höchste Zeit, dass sich die Politik wie die Medien dieser Realität stellen.
Denn Prävention ohne Differenzierung ist keine Prävention.
Sie ist nur Moral im Dienst der Lautesten.

(Manfred Klimek)

Es gibt ein paar, selten wiederkehrende Momente im Weintinkerleben, die ziehen einen still in die Knie – Demut & Kotau. Ganz ohne Glocke, ohne Trommelwirbel, ohne den inflationären Jubel, der so vielen Nebensächlichkeiten unserer Tage hinterhergeworfen wird.
Einfach nur: du sitzt da, schaust auf Flaschen – und begreifst, dass du gerade Zeuge einer Leistung bist, die eigentlich nicht möglich sein dürfte.

So ein Moment ist die 2024er-Kollektion trockener Rieslinge von Stefan Steinmetz.

Keine andere Kollektion trockener Rieslinge an der Mosel – ja, vermutlich in ganz Deutschland – besitzt diese radikale Breite, diese wahnsinnige Tiefe, diese geradezu biblische Vielfalt an Stilistiken. Es ist, als hätte jemand die gesamte Mosel durch ein Prisma geleitet und jede Brechung in eine eigene Flasche gefüllt. Und da reden wir noch nichtmal von den vier fruchtwüßen Weinen, von Steinmetz’ beeindruckender Kollektion der roten Lagenburgunder und auch nicht von seinen drei bis vier jährlichen Experimentweinen (von jenen mehr nachsten Sonntag in der WELT am SONNTAG)

Steinmetz ist – wie Markus Molitor – ein Winzer, der Lagen nicht abfüllt, sondern offenlegt. Entblößt.
Aber er tut es nicht kalkuliert, sondern brachial ehrlich. Ohne Stil-Glättung, ohne jede Beliebigkeit.
Jede Lage ist hier ein eigenes Dokument der Wirklichkeit.

Das alles mit einer Präzision, die so absurd präzise ist, dass man fast vergisst, dass Wein überhaupt von Menschen gemacht wird.

Los geht’s

1 – Brauneberger Riesling 2024

Der verlässlichste Gutsriesling des Hauses – und 2024 mit einer Geradeaus-Präzision, die fast schon beleidigend souverän wirkt.
Weniger Steinobst als sonst, dafür eine wunderbar klare, feuchte Quitte, Stachelbeere, ein Hauch Kohlrabi, etwas Lorbeer am Rand, Hagebutte als feiner Gleitfilm – und dann diese berühmten Schiefersalze wie ein letzter Satzzeichenpunkt im Schluck.
11,5% Alkohol, 4 g Zucker.

2 – Wintricher Riesling 2024

Eindeutig cremiger als der Brauneberger.
Pfirsich in Weiß, Akazienblüte, dazu gelber Paprika in homöopathischer Dosis, Mohnblume und eine ganze Wiese voller Kräuter. Mehr Fruchtsüße, mehr Saft, weniger Salz – ein Riesling mit breiter Brust und offenen Armen.
10,5%, 7 g Zucker.

3 – Brauneberger Juffer Kabinett (trocken) 2024

Ein Kabinett an der Grenze zum knochentrockenen Wein – und deshalb ein Kabinett für Erwachsene.
Ringlotte, weißer Pfirsich, die Ahnung von blauer Zwetschke. Limette und Zitronengras wie eine frische Klinge.
9,5% Alkohol, 6 g Zucker, 9,5 g Säure.
Der ideale Wein für asiatische Küche – und für Menschen, die glauben, Kabinett könne nicht ernst sein.

4 – Drohner Hofberger Gewanne „Kandel“ 2024

Volumen satt.
Einer der „großen“ Rieslinge dieser Kollektion – fett, voller Wucht, mit einer tiefen, kernigen Schiefermineralik.
Frucht massiv, Kräuter fast verschwunden, keinerlei Gemüse – ein Riesling, der zu Braten passt, ohne in die Knie zu gehen.
12,5% Alkohol, 1 g Zucker.

5 – Brauneberger Juffer „GB“ 2024

Brotig, wuchtig, voller Steinobst und Ringlotte.
Große Würze.
Ein Riesling mit tiefem Atem und langer Perspektive.
12,5% Alkohol, 1,6 g Zucker.
Der große Brauneberger, und er weiß es.

6 – Zeltinger Sonnenuhr „GZ“ 2024

Mehr Nuss, Birne, Aprikose, dunkle Minze, rosa Grapefruit.
Ein Riesling wie ein Messerschnitt: scharf, lang, sehnig.
12,5% Alkohol, 2,3 g Zucker.

7 – Wintricher Geierslay „GW“ 2024

Feiner, eleganter, alkoholischer – aber mit der seidigsten Struktur der ganzen Kollektion.
Grüner Paprika, nasse Kiesel, Bachquelle – ein Riesling wie aus  kühler Morgenluft destilliert.
13% Alkohol, 3,4 g Zucker.

8 – Wintricher Ohligsberg „GW“ 2024

Brüderlich dem Geierslay verwandt – aber mit mehr Stoff, mehr Tiefe, weniger Zartheit.
Leichter Schnittlauch-Ton, der ihn unwiderstehlich zum Rindsuppenwein macht.
12,5% Alkohol, 3,4 g Zucker.
Der kulinarischste Steinmetz in 2024.

9 – Drohner Hofberger GG 2024

Ein Monument.
Kristallklar, elegant, riesig, ohne schwer zu wirken.
Schiefer, Frucht, Champignons, Haselnuss – alles ist da, und nichts drängt.
13% Alkohol, 1,4 g Zucker.
Der große „Pure-Class“-Riesling dieses Jahres.

10 – Detzemer Klosterlay GG 2024

Steinobst-Monster, aber edel.
Himbeere, Kirsche, Zitrus, Nuss – und dahinter ein Speicher an Haltbarkeit, der fast nicht auszutrinken ist.
12,5% Alkohol, 3,6 g Zucker.
Der langlebige Fruchtgigant.

11 – Drohner Grosser Hengelberg GG 2024

Der femininste Riesling der Kollektion.
Aprikose, feiner Sponti-Gummi, alles schwebt.
13% Alkohol, 4 g Zucker.

12 – Neumagener Rosengärtchen „Am Fels“ 2024

Ein Monument der Eleganz.
Einzelstock, jung – und jetzt schon groß.
Fast keine Zitrusnoten, kaum Nuss, keine Gemüseanklänge – pure Schieferfrucht in monumentaler Ruhe.
12,5% Alkohol, 2,6 g Zucker.
Der große Langstreckenwein der Kollektion.

Die Negociant-Weine – für das Bordelais (!)

13 – Piesporter Treppchen GG 2024

Haselnuss, Walnussschale, Kastanie, schwarzer Boden, Humus – ein Riesling wie aus einer Bibliothek alter Wurzeln.
12,5% Alkohol, 4 g Zucker.

14 – Neumagener Rosengärtchen GG 2024

Furztrocken.
Elegantes Steinobst, viele Waldhimbeeren, Hagebutte, Ginster – ein aristokratischer Riesling, glockenklar.
12,5% Alkohol, 1 g Zucker.
Ein Wein wie ein Samurai-Schnitt.

15 – Neumagener Rosengärtchen VdT 2024

Suckling 99 Punkte – völlig zurecht.
Balance total: Steinobst, Himbeere, Schiefer, Eleganz.
13% Alkohol, 2,3 g Zucker.
Einer der besten Moselrieslinge des Jahres. Punkt.

16 – Piesporter Treppchen VdT 2024

Kühler, salziger, vegetabiler – und doch voll Steinobst.
Ein garantierter 30-Jahre-Läufer.
12,5% Alkohol, 1,6 g Zucker.
Ein Riesling mit dem Atem einer Kathedrale.

17 – Drohner Hofberger Reserve 2024

Kohlrabi, kalter Spinat, Nashi-Birne, Quarzit, grüner Apfel, leichte Fleischigkeit.
Ein Riesling, der Körper und Geist zugleich hat.
13% Alkohol, 2,4 g Zucker.
Die kräftigste, überwätigendste Steinmetz-Reserve seit Jahren.

18 – Drohner Grosser Hengelberg Reserve 2024

Der König der Kollektion.
Stockinger-Fässer.
Frucht in feinster Eleganz.
50 Jahre Lagerpotenzial.
13% Alkohol, 2,6 g Zucker.
Der Riesling, der in 2075 noch besprochen werden wird.

Steinmetz 2024 ist kein Jahrgang – es ist eine Enzyklopädie.

Es gibt Winzer, die jedes Jahr gut sind.
Es gibt wenige Winzer, die in manchen Jahren groß sind.
Und es gibt Steinmetz – der mit 2024 eine trockene Kollektion vorlegt, die schlicht nicht möglich sein sollte.

Yes, he can!